Мне надоело то что почти каждый считает что Днепровская коробка и движок обязательно должны течь. По этому я решил поломать этот стереотип. Уже несколько лет с моего движка и коробки (а также со всех которые я собирал) не капало масла на землю. Ну про движок это будет отдельно, а про коробку я решил поделится опытом.
1. Ну самое первое это стык картер коробки и крышка коробки. Для этого нужен нормальный герметик, никаких прокладок, только герметик. Герметик который оправдал себя по качеству это «Victor Reinz». Я перепробовал множество герметиков, отечественных и зарубежных и остановил свой выбор именно на герметике «Victor Reinz», не пожалейте примерно 8 у.е. за тюбик и вы сами увидите результат.
2. Поверхности соприкосновения с сальниками, кольцо на первичном вале, задняя вилка бод муфту, переключатель скоростей, вал кик-стартера. Это очень важная часть ремонта. Необходимо отшлифовать все поверхности валов которые соприкасаются с сальниками, поверхность должна быть идеально гладкая и зеркальная. В противном случае вас не спасут даже самые крутые сальники. Шлифовка происходит в ручную. Для этого необходимо вал зажать в стенке (или можно в мощную дрель), если поверхность сильно повреждена (как правило так) нужно сначала взять грубую наждачку и шлифовать до тех пор пока поверхность не станет равномерно матовой. Затем нужно взять наждак средней зернистости и шлифовать до равномерного зеркала, после этого берёте наждак с мелкой зернистостью и шлифуете до почти идеального зеркала. Важно: не держите наждак на одном месте, видите его вперед/назад чтоб не образовалась новая канавка или неровность. Это довольно нудная процедура так что имейте терпение, на один вал (поверхность) как правило тратится 20 – 40 минут.
3. Сальники. На коробку Днепра подходят импортные сальники которые становятся один к одному без переделок и расточек. Я не знаю с каких именно автомобилей эти сальники так как я просто прихожу на автобазар и подбираю сальники по размерам:
Сальник первичного вала: 32х45х7 (также подходит с Жигулевской полуоси)
Сальник вторичного вала (вилка резиновой муфты) 35х48х8
Сальник переключателя передач 15х30х7 или 15х30х4
Сальник кик стартера, на кик нужен сальник 19.5х34х8.5, но такого я пока не нашел, есть два варианта 19х32х7 (под этот сальник нужно завтулить посадочное место, то есть уменьшить с 34 мм до 32 мм) или сальник 20х35х7 (под этот сальник нужно посадочное место просто расточить. Вот такое тут маленькое неудобство.
Хочу заметить что на хорошо шлифованных поверхностях даже родные сальники не текут, тут вопрос только в долговечности.
Резиновое кольцо под рычаг заднего хода и толкатель полуавтомата выжима сцепления нужно подбирать в сравнении со старым, по тому что очень часто не правильно эти резинки меряют, по этому подбирайте в живую.
Система выжима сцепления. Чтоб устранить течь в этом месте – нужно завтулить его втулкой из бронзы, также можно завтулить Д16Т (силумин) и расточить под толкатель. К сожалению я не нашел импортного аналога резинового кольца по этому пока ставлю стандартные, но на нормальной поверхности оно не течет.
Также не забудьте посадить на герметик кольцо под сальник на первичном валу и вилку муфты вторичного вала.
ХорошоWer-Wolf, теперь давай про двигатель. И главную передачу.
пс. После остановки мота падает на землю две - три капли масла, это называется потеет, а не течёт. Ещё есть способ: в картер коробки передач, главной передачи вставляют штуцер для трубки и в воздушный фильтр, за счет чего создается низкое давление в картере и тоже имеем чистую коробку.
Wer-Wolf Сальники есть все,кроме воротничкового. Я давно не ставлю родных, тем более под КМЗ косят кооперативы "кривые руки". Полировать - да, втулить - нет. Что бы не тек полуавтомат, внутренньюю половинку штока нужно прорезать вдоль, что бы сделать дорогу маслу, а то механизм работает как плунжер и выталкивает масло наружу,какой бы фирменной не была бы резина. Выжимной подшипник правильно, втулится. мне делали на ... енном заводе боченок, грибок и втулку. Этот набор стоит 14$. Поверхности тв. 63ед. Только подшипник ставится родной. Иключить течь в сцепление, можно отпалеровав первичный вал в нутри. теч из вала кулисы: На валу протачивается посадочное место для резинового кольца и сальник уже не нужен.
dungeon Не какой штуцер не поможет. Как герметизироавть мост, я описал в разделе о мостах.
dungeon, читай раздел: Гонет масло из редуктора
Wer-Wolf, расскажи по подробнее о кольце и сальнике на первичном валу. Что-то мне кажеться что я может чё-то не так делаю.
Обьясни куда ставить кольцо, как, на что герметиком его садить, как это все с сальником работает и тд. А лучше нарисуй хоть схематически.
Жаль, но коробка у меня никогда небыла сухой.
Creator,
Стальное кольцо которе пресуется на первичный вал после подшипника.
А аналог воротникового сальника есть, становится один к одному, подробней вечером напишу.
Creator На первичном валу, передний подшипник фиксируется кольцом, по которому работает сальник. У кольца горячая посадка. Оно перекрывает шлицы.Чтоб устранить течь из под шлицов, совнархоз ставит резиновое колечко, между кольцом по которому работает сальник и подшипником. На колце есть проточка для резинового колечька.Когда происходит горячая посадка, колцо резинку променает в шлиц, перекрывая тем самым дорогу маслу по шлицам. Добавь туда герметик.Wer-Wolf пишит именно об этом. Лично я герметик в это случае не применяю. В магазине РТИ (Резино технических изделий) можно подобрать колечко по толще. В этом случае резины на столько много, что её, даже наржу вытесняет. Последним ударом лишняя резина отсекается.
Wer-Wolf поднял хороший вопрос.
м-дя.
После прошлифовки вилки упругого кардана (той что из коробки выходит, на вторичном валу сидит) предложенным способом (дрель, наждак, руки...) оттедова течь будет всегда, при любой погоде, любых сальниках и масле в коробке. Потому как для устранения течи нужно кроме всего, устранитьь биение этой самой вилки относительно вторичного вала, а при такой методе мы этих биений добавим еще мешок. Т.е. шлифовываться она должна исключительно на станке, в сборе с вторичным валом, кроме того, в центрах. Ну и вилку подобрать, чтоб она не болталась на шлицах... Потом пометить, как стояла вилка и собирать впредь только так, и никак иначе. То же самое применительно к кольчу на первичном валу.
Далее. довольно часто масло течет по оси рычага включения заднего хода. Снять рычаг с оси, выкорчевать втулку (там под "закерненной" алюминиевой втулкой резиновое колечко), поменять резинку, втулку назад, закернить. Ремонт описывался здесь же, на сайте - пользуйте поиск.
Далее, с каких пор Д16Т стал силумином? Это ж авиационный дюраль.
Andy_Bad,
По поводу биения. Эти детали итак имеют небольшое биение, наждаком ты его не увеличиш и не уменьшишь. Также не забывал о люфте и биении подшипников, в любом случае в ноль не выйти. Тут биение не большое, важна гладкая поверхность.