Материал для рамы

ShepharD, я б сказал но сейчас пишу с чужого компа а мой на ремонте и сцылок няма!!!

Трубы должны быть бесшовными а вообще нужно с сопроматью дружить!!

Сначало делается экиз или чертеж( что лучше) , потом все это считается на изгиб и кручение и после этого подбирается по сортаменту нужный профиль и материал!!

НО этим мало кто себя утруждает поэтому
можно делать от синего фонаря.
Правдо я б на таком даже кататься в нажопниках не стал!!!!!

А перед эти посмотри вот это!
http://oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30472

И вот еще кто то из наших писал недавно!!!Кто не помню!!!

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ТС. МОЙ ОПЫТ. ДЛЯ ГАРАЖА

Итак, расскажу как и что делал я для того, что бы можно было легально ездить на переделаном собственноручно мотоцикле и не боятся сутрудников гиб2д.

Итак, основная ошибка всех самодельщиков – это сначала сварка-болгарка, а потом уже сбор бумажек. Не допускайте этой ошибки!

1) Первый и главный пункт, если вы хотите оформлять переделку как «внесение изменений в конструкцию транспортного средства» - это постановка на учет на СЕБЯ. Избавьте себя от лишних придирок со стороны гиб2д. Я уже неоднократно слышал что этот пункт обязателен. Никаких генеральных доверенностей и оформления на папумаму, только на себя.
2) ДО, обязательно ДО начала любых работ по переделке самого мотоцикла езжайте на нем в гиб2д и идите в тот же кабинет, где занимаются техосмотром. Там просите форму «заявления на внесение изменений в конструкцию ТС». Заполняете ее так, как скажут, не забываете поставить роспись начальника гиб2д на своем заявлении.
3) Далее связываетесь с бывшим мотопромом (теперь он называеся Центр по сертификации МОТОДВС) в городе Cерпухове. Вам нужен Ерохин Владимир Павлович, телефон (8-4967)-72-48-32. Связываетесь, описываете словесно то, что хотите переделать и как и договариваетесь о прочих мелочях.
4) Вносите изменения.
5) Получаете заключения от мотопрома. Для него понадобится 4 фото мотоцикла со всех сторон, замеры(база, высота, длина, ширина, масса, клириенс), словесное или текстовое (если по почте) описание внесенных изменений, заявление из гиб2д, документы на вновь устанавлевыемые агрегаты, если они есть. Стоимость на момент середины весны 2500 рублей.
А вот дальше как получится. Может хватить, а может и нет. Мне заявили: « - У вас двигатель не родной, значит вы переваривали крепления двигателя, а раз так то делайте заявление-декларацио о порядке и перечне выполненых работ и копию сертификата фирмы, выполнившей переоборудование. Сделать можно в любом мотосервисе» Вот тут непонятки: мотосервисов с сертификатом в россии днем с огнем не найти, а от автосервиса может не прокатить, сказали, типа нужно что бы в сертификате было указано, что сервис имеет право на работу с мототранспортными средствами. Итак, если вам сказали делать заявление-декларацию – то смотрите пункт 6, если нет, то его пропускаем.
6) Заявление-декларацию вам может сделать любой автосервис, но скорее всего эта бумага не прокатит. Лучше всего звонить в НАМИ, потому как со слов гайцов выше этого института никого нет, а в списке организаций, уполномоченых выдавать разные заключения для ГИБ2Д НАМИ стоит в списке под номером 1. И самое главное, что в перечне гатегорий ТС, на которые НАМИ может выдавать заключения написано «ВСЕ ТС». В НАМИ вам нужно связатся по телефону (8-495)454-05-01 с Шашкиным Михаилом Евгеньевичем. Он сделает все документы за пару дней. Ему будут нужны: заключение из МОТОДВС, заявление из гиб2д, документы на вновь устанавлевыемый агрегат (если он есть), копию ПТС. Стоимость бумаг на середину весны 3000 рублей.
7) Едете в гиб2д в тот же кабинет. Теперь вам уже не должны отказать. Говорите что и МОТОДВС и НАМИ есть в списке, висящем в гиб2д, показываете все документы и вас должны направить оплатить 50 рублей госпошлины. После вас направят на место проведения ГТО, скажут там получить «диагностическую карту». Туда придется оплатить квитанции на ТО. Если на площадке ГТО вам откажут – жалуйтесь все в тот же кабинет, с которого начинали. Они должны будут все, что вы переделывали.
8) По идее после всего этого вам должны будут выдать «Свидетельство о соответсивии конструкции транспортного средства требованиям безопасности». Это номерной документ, в котором будут расписаны все внесенные изменения. Если у вас замена двигателя на автомобильный, например, то с этой бумагой вы идете уже в обычное окошко подачи документов на на постановку и снятие на учет и спокойно оформляете замену номерного агрегата.

Ну вот вроде как и все.

B-twin, Так если варить из шовных, мот не пройдет ТО ???

B-twin, за инфу спасибо. Отпишись после починки компа, если не сложно.

BIGRED, дурачкаов хватает:(:(:(
ShepharD, обязательно!!!:):):):):)

Трубы нужны водогазопроводные толстостенные ГОСТ 3262-75 толщина стенки от 3,2 мм до 4,0мм в зависимости от диаметра трубы. Других в природе не существует, если только котловые горячекатанные там можно найти хоть до 10мм, но я думаю если двиг от МАЗа не ставить то все должно выдержать.

Cначала остановился на бесшовных трубах из высокоуглеродистой стали. Но оные бывают ещё и холодного и горячего проката. Возникли сомнения - и вот я тут:). В чем разница в прокате? На хар-ках прочности как отражается? Диаметр планирую от 20мм (лекгонагруженные части рамы) до 40мм (силовые элементы). Двиг планирую "подвесить" под рамой, т.е. будут нижние дуплексные элементы, но передних наклонных труб нет (не знаю, как такой тип рамы называется), у "стритов" так делают. Так получается что нагрузка на нижние трубы выше, следовательно и требования к материалам повыше...
AlexxV, ну ты дал: "других в природе не существует".;)Их туева хуча различных видов, сортаментов, назначения, ГОСТво и ТехУсловий.

Труба х/д (тянутая, бесшовная) ГОСТ 8734-75 Ст20, взять можно тута: http://mc.ru/ . Толщина стенки больше 2мм не нужна, если больше, то хреново вы батенька сопромат знаете. Увеличение толщины стенки трубы в 2 раза не ведёт к увеличению её жёсткости, это ведёт к увеличению веса. Надо за счёт грамотной конструкции рамы повышать жёсткость. Буржуи во вообще из шовной тонкостенной трубы всё ладят и ездят, потому как учились хорошо.

mikus, дружище, я не говорил, что мне надо более 2мм, и что хорошо знаю сопромат. Я ЗА тонкостенные трубы, ибо вес для меня имеет далеко не последнее значение.

Да я не тебя учил, а ребят которые считают, что лом - это лучшая труба. Тут просто советовали чернуху водогазопроводную (ГОСТ 3262-75) использовать. Вот цитата из ГОСТа: "Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке, из сталей по ГОСТ 380-88 и ГОСТ 1050-88 без нормирования механических свойств и химического состава". Неужели ты будешь делать раму из трубы которую из мусора делают, да ещё она шовная. Труба которую я советовал лучший выбор конструктора-любителя - хорошо обрабатывается, прочность приличная, сваривается хорошо. Самый же лучший выбор - это труба из 30ХГСА или 30ХМА, но рамы сваренные из такой трубы надо после сварки нормализовать.

mikus, если б я хотел делать раму из утиля, я б не спрашивал:) "Водопроводные" трубы отмел сразу. За совет - спасибо, взял на заметку, попробую найти эти марки.

нужные трубы используются в магистралях давления. я их беру в депо. у нас там режут тепловозы, а они изнутри аж опутаны трубами масло и пневмосистем. диаметры от 14 до 40 мм. ещё их можно ночью срезать с ковша экскаватора.(только не ссылайся на меня, если попалят) и в других механизмах, где давление передаётся на приличное расстояние.

kapral, вот блин, а я сегодня только об этом думал. Я в депо как раз работаю (ТЧ-15). Ты мне коллега, походу, выходишь? Только у нас не режут, а восстанавливают. У "автоматчиков" с трубами напряг. Попробую про промбазам пошарить.

не коллега, увы. просто кратчайшая дорога от дома до гаража идёт мимо площадки разделки в депо. вот и тарюсь по случаю. а то и пузырь ставлю мужикам.

Я конечно понимаю сопромат и тряпки - дело хорошее, но когда коснешься практики вариант из ВГП труб будет самый практичный и доступный механические свойства довольно приличные. Труба самая дешевая, всегда есть в наличии. Остальное что предлагали все можно только откуда нибудь действительно срезать, иначе рама будет золотая.

Я ща упаду со стула!! Какие нафиг трубы из 30ХГСА??? Может еще титановый прокат порекомендуете? И что то я смутно себе представляю байкера, корпящего над чертежами, прикидывающего приложения сил и всяких там других замарочек. МОЖНО раму делать и из электросварных труб. Но обеспечивая при этом соответствующую структуру. Типа косыночек куча и прочих распорок. Лучше всего конечно бесшовные, и ВГП единственный более менее доступный вариант как по цене так и по распространенности. Трубы ГОСТ 8731-87 это конечно круто,особенно в качестве неподвижных консолей для спрингера, НО! Мы туды че, тепловозный двигач ставим?? Я делаю из водогазопроводных раму, труба 32 толщина стенки 3,2 и все довольно прочно! Не забываем ,главное, поперечинку ставить от соединения подседельной части с хребтом к переднему дуплексу. А так же распорочки где нибудь в середине рамы. Кстати, для забавы перевел статейку с одного амерекосовского сайта «Как построить чоппер, инструкция для чайников». И исходя из их несравнимо большего опыта делал выводы по выбору материала. Вот она:

Перевод на уровне знаний английского программы 9го класса, не ругайтесь.
Какими качествами должны обладать трубы, используемые для изготовления чопперов или рам кастом-байков? Это самый первый вопрос, возникающий при постройке рамы. Но не менее важен ответ на вопрос , что вы собираетесь строить? Такие характеристики как длина трубы, диаметр, толщина ёё стенки и сорта стали из которого она изготовлена нужно учесть в вашем проекте. И что бы не тратить время на пустые рассуждения, изобретая велосипед, рассмотрим возможные варианты.
Множество рам для биг-твинов было изготовлено из труб 1” х .125” ( диаметр 25,4мм толщина стенки 3,175мм) из мягких сортов стали. Эти трубы часто сваривались между собой с применением косынок, создавая очень прочное соединение. Относительно маломощные двигатели (вероятно имеется ввиду 742 кубовые двигатели WLA 42) создавали меньше нагрузок на рамы чем неровные дороги. Современные двигатели развивают большую мощность и рамы варятся только соединением труба в трубу. Исходя из этого, 1-1/4” труба с толщиной стенки .125” наиболее подходит для создания прочной рамы. Вызывает смутные чувства видеть биг-твин установленный в раму из 1-3/8” .125” труб.
Наиболее часто применяемые трубы для изготовления рам кастом-байков является ERW (electric resistance welded-электросварная) и DOM (drawn over mandrel – по-нашему, холоднокатаная труба, по-другому бесшовная). ERW получают из листовой и полосовой стали с предварительной формовкой на прессах или формовочных станах, затем свариваются изнутри и снаружи. Далее наружный шов срезается.
(а хрен знает как картинку вставить)
На картинке выше, карандаш указывает на сварной шов в трубе ERW (отметьте, что черный налет внутри трубы характерен для труб ERW так как она изготовлена из горячего листа, хотя и не рекомендована для изготовления рам байков, но часто применяется для изготовления рам коммерчески производимых кастом-байков. The way to tell is that the surface texture is rough, and doesn’t have an “even measure like tube since pipe measurements are “nominal”).
На рисунке выше изображена труба DOM, по-нашему бесшовная, холоднодеформированная. Изготавливается из сплошного материала без продольного шва путем приволакивания заготовки через оправку, в следствие чего материал трубы уплотняется и дает более высокие прочностные характеристики чем у трубы ERW.
В общем только вам выбирать из какого материала изготавливать вашу раму не исключая при этом качественное выполнение работ и вообще здравый смысл.
Статья в оригинале http://www.mechwerks.com/Frame_Tubing.htm

[quote:4f32c5feb4="Midnight"]Я ща упаду со стула!! И что то я смутно себе представляю байкера, корпящего над чертежами, прикидывающего приложения сил и всяких там других замарочек.