Схема установки на Днепр ведомого диска сцепления от Таврии

Начать стоило бы с вопроса ЗАЧЕМ оно надо? Я так себе думаю, что преимущества ведомого тавродиска в наличии пружинного демпфера. Его (демпфера) расположение "до" КПП дает сглаживание крутильных колебаний на валах самой КПП, чего собственно не наблюдается если установлен только резиновый демпфер "после" КПП. Я думаю, что с такой схемой коробка будет работать чуток подольше. Ну и еще раз зделаю ударение, что это все не "нуно", а "моно". Тоесть описание предназначено для любителей потехнарить.

Ну, подогнал мне Негара диск от таврии еще год назад :)) так он и пылился этот диск под кроватью... Но всегда наступает момент, когда человек спрашивает себя :"Да сколько можно?"

Я, сам по себе - любитель АКАДа. Реально. Главная игрушка в кампутере :))) И единственная :)))

Вот и решил разобрать эту всю лабуду Тавриганскую, да прорисовать толком.

Но давайте по порядку.

Сцепление стандарта у нас выглядит приблизительно вот так вот (пружины и винтики не показаны) :

Как-то начало у меня позванивать что-то в моторе на самых малых оборотах и при выжатом сцеплении. Книга мне про это ничего не сказала, кроме того, что можно ездить дальше, а уж при случае - проверить. Ну при случае так при случае. Оказалось, что ничего катастрофического там нету. Звенеть начинает средний стальной ведущий диск, когда на нем немного разбиваются отверстия. А это случается очень скоро.

Пойдем дальше. Все эти мне разговоры про установку диска от Таврии... Нормальной инфы не нашел, потому решил прорисовать все сам.

Рассмотрим для начала сам по себе диск от таврии.

Он состоит из двух пластин, в которых держаться пружинки; центральной пластины, которая "висит" на этих пружинках; шлицевой втулки, которая хитро впресована в центральный диск; диска-кронштейна собственно фрикционных дисков; центрирующей пластиковой втулочки (на рис фиолетовая); шайбы с усами и пружинной шайбы. Все ЭТО собрано на заклепках.

Приступим.

Шлицевая втулка выпрессовывается из центрального диска тремя ударами молотка. Саму пластину даем токарю, чтобы проточил внутреннее отверстие (зубья надо срезать).

Далее с наших родных МТшных ведомых дисков извлекаем втулки, срезав восемь заклепок болгаркой.

Эти втулки нужно проточить. Их мы тоже отдаем токарю, показав при этом следующую схемку:

На них нужно проточить полтора миллиметра, или чуть меньше, со стороны фасок на отверстиях, и диаметр обеспечить такой, чтобы они запрессовывалась в центральный диск.

На схемке (справа) также показана новая центрирующая втулка. Ее нужно изготовить из дюраля или бронзы так, чтобы она напрессовалась на МТшную шлицевую втулку.

Дальше становится интереснее. МТшниые втулки нужно не только запрессовать, но и закрепить в ценртальной пластине. Для этого, в последней нам понадобится просверлить восемь отверстий, диаметром 5мм. Пластина в принципе прокалена. Берем победитовое сверлышко, убираем на нем боковую режущую кромку. Далее, используя наши проточенные втулки как шаблон и как направляющую для сверла, поливая потихоньку маслицом сверлим центральнцю пластину при очень маленьких оборотах. Поскольку отверстия попадают на кромку металла, сверла испытывают бешеную боковую нагрузку. Я угробил четыре победитовых сверлышка :))))...

На фотке собственно центральная пластина о которую сверла и ломил :)),да обточенные МТшные втулки.

Когда будете монтировать втулки в центральный диск, обратите внимание на то, что их нужно провернуть так, чтобы совпадали и отверстия двух втулок и их шлицы.

Просверлили? Теперь на втулках снимите фаски для заклепок, и склепайте втулки с центральным диском. Дальше вам надо снять фаску 1х45градусов с "внутренней" стороны на одной из пластин-держателей пружинок для установки центрирующей втулки. Осталось напрессовать саму центрирующую втулку и собрать все это в кучу.

Ну что ж... Сам ведомый диск мы изготовили.

Посмотрим на схеме как это все ставится.

Слева разрез-схема измененного, справа - стандартного сцепления.

Последовательность дисков: выжимной, промежуточный ведущий из стандартного набора, ведомый (уже таврический) и ведущий, который к маховику прикручивается. Ведомый диск может упираться в коробку (как и в случае использования москвичевского) поэтому возможно придется укоротить пальцы маховика. А можно просто поставить еще один промежуточный ведущий между ведомым (уже таврическим) и ведущим, который к маховику прикручивается. Но это утяжелит весь набор, что может сказаться на динамике.

Скажу сразу, что маховик я обточил. Срезал наружную обечайку и увеличил проточку "вокруг" болта крепления. Это облегчило маховик на полтора килограмма.

Если предполагается установка стартера, проверьте будет ли там место для его венца.

Кстати, иногда ходят разговоры об установке москвичевского диска ( 401 или 408 ), у которого шлицевая втулка совпадает по зубьям один в один с МТшной. Но говорят также и о том, что демпфер у него работает "не в ту сторону", и поэтому, с таким диском летят валы коробки, при отсутсвии резиновой шайбы после коробки. А перевернуть диск невозможно из-за его специфических габаритов. В метале не проверял. Просто так рассказывали.

Ну что? Вот собственно и сказке венец. А кто слушал, тому чуть позже будут и фотки :))).

автор SerDUKE

[email protected]

www.MOTO.kiev.ua

коментсы:

RuS:

Москвичевский диск работает в обе стороны! Посуди сам, сначала идет рывок на ускорение двигателем а потом на торможении двигателем! Каких рывков больше? коробка летит и от тех и от тех рывков! Просто он жосткий! Поспрашиваю еще у своих чем он хорош. Потому как всеравно предпочитают оставлять муфту резиновую даже при установке сцепления от москвича!

колян:

408ой в обе стороны работает. жесткость да, жоще чем тварический. Но это плюс когда двигло поджатое.
муфту оставляют бо заменить ее нечем, двухкарданка денег стоит.
но ставить его непросто, у него пружинки выступают за плоскость феридо, приходится на нажимной диск ставить промежуточный.

RuS:

Наши ставят и две крестовины на кардан и муфту оставляют! Муфта правда на стритах меняется стабильно раз на 1000 -2000км! Не выдерживает нагрузок!

Шило:

Диск от М 408 по диаметру и по шлицевой подходит один в один (его и собираюсь втулить), но толстый, зараза - не только пружинки за плоскость феродо выходят, но и шлицевая втулка афигенно толстая - скорее всего одним промежуточным не обойтись...

Авто-Олег:

А я оставил сцепление МТ поставил 6-ти!!! ступенчатую коробку(все шесть вперед и на игольчатых подшибниках) убрал муфту и поставил две крестовины спереди кардана и сзади и нормально себя чуствую.Первая передача среднее между 1-й и 2-й стандартной. Шестая ускоренная соотношение 0,92.И еще ускоренный мост при колесах на 18.Форсировал двигло.Поршня на 79.Маслянный фильтр.Бесконтактное зажигание,карбюраторы-Делорты.Дисковые тормоза.Весь мотык в пластике.В стиле байк. гору от Петровки до Шулявской кто знает в Киеве и на подьеме на 6-й еще и скорость набирает!!! И кому инетересен аппарат то он напечатан в "Сигнале" кажись за 2000 год или 99 кажется 7-й месяц.

SerDUKE:

Вчера примерил таки таврический диск. Не все так как указано в статье: Ставится выжимной диск, потом стандартный средний ведущий, потом переделанный ведомый диск, пружинами к коробке, потом ведущий диск прикручивается к маховику. Никаких изменений на маховике вроде не нужно (типа там предполагаемых втулок для пружин или укорачивания пальчиков на маховике)
Надо только имететь переделанный диск.