ВИЛКА УРАЛ
(мото 01/99 стр 67)
ДВА УДАРА - ВОСЕМЬ ДЫРОК
Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.
|
Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
тормоза, а для модели «Соло» - и переднее крыло. И приступим.
1. Ключем на "на 36" открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом "на 13" контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.
|
2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.
|
|
3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
поставьте наконечник "вверх ногами" и оставьте в таком положении на 10 минут - чтобы полностью вытек керосин.
Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, - поехали дальше.
|
4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
не должен быть значительным - в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.
|
5. Те кто разбирает вилку из-за проблем с гидравликой (такое тоже бывает), операцию,
указанную в предыдущем пункте, могут пропуститъ и сразу приступить к демонтажу амортизатора.
Для этого торцовым ключом "на 12" открутите болт внизу наконечника пера вилки и выньте амортизатор
в сборе с пружиной. Скрутите верхнюю гайку со штока, а с пружины - верхний наконечник. Снимите
пружину, скрутите гайку трубки амортизатора и выньте шток. Конечно с с таким изуродованным поршнем
вилка не будет эффективно гасить колебания.
|
|
Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот "хитрый" зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.
|
б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE - 10W. В простейшем случае
это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.
И в заключение. Течь масла из передней вилки,
особенно на плохих дорогах, - "фамильная черта" всех "Уралов". Замена сальников устраняет ее ненадолго.
В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.
Отдел эксплуатации и испытаний
|
SHTRLZ
Да, а нет таких подробностей как: где именно ставиться сальник в корпусе сальника "гайке" (внизу или вверху), какое масло заливать на МТ-10
Да, а нет таких подробностей как: где именно ставиться сальник в корпусе сальника "гайке" (внизу или вверху), какое масло заливать на МТ-10
а в моей старой вместо масла черный порошок был ):-Е
присоеденяюсь к вышесказанному!!!! теперь по инструкции в бой!!!! так как масла в моей вилки нету... :)
Дааа... а в моей вообще грязь в перемешку с водой, правда он стоял у меня 4 года в виду моего отсутствия. а вода чистинькая зато) отстоялась:)
где-то по сайту...,сейчас не помню,"шайбы из прокаленной меди против течи передних амортизаторов" млять не помню где.автора бы
а промывать обязательно керасином? или можно бензом или соляркой?
в какой последовательности нужно устанавливать поршень и направляющую на шток? если можно подробное фото
Пошаговая инструкция :) Еще необходимо написать сколько человекочасов занимает данная процедура :) Тогда ваще как в СССРовских Мануалах будет :)
А если по теме - то достаточно ёмкая информация :) Автору спасибо :)
автору реально респект ))))
но интересует вопрос правильной установки поршня, направляющей и прочей мелочи на шток. когда я разобрал свою вилку, то там все мелкие детали находились в свободном полёте. в котовской книге этот момент не описан.
Ну так открой родной мануал
На днях перебирал свою вилку Урал м 62, тк вот:
1) Поршень амортизатора должен находиться в "свободном полете" , его перемещение должно составлять 0,5-1 мм по штоку(прикинул на глаз). Если этого перемещения не будет, то амортизатор работать не будет(проверял специально, почему не будет работать до сих пор не пойму, но факт остается фактом).
2) Перед сборкой необходимо проверить амортизатор без пружины и верхней трубы, шток амортизатора должен опускаться легко(без значительных усилий) а подниматься трудно( со значительными усилиями)))))
3) А вот как устанавливать сальник в корпус для меня остается загадкой, а как этот корпус в сборе с сальником установить на верхнюю трубу вообще ума не приложу, придется что то сочинять типа конуса.
Такие вопросы как "в какой последовательности ставить направляющие втулки и т.д. и т.п. Считаю глупыми! Надо хоть чуть чуть думать своей головой, поверте это не так сложно)
в начале накручиваеш корпус сальника без сальника на сам стакан вилки ,затем сальник в него вставляеш,затем кольцо сальника,затем войличный пыльник,потом резиновый пыльник вставляем в гайку конусом вниз,смазываем перо вилки маслом и натягиваем пыльник с гайкой к стакану вилки,и все закручиваем ,и ни каких приспособлений не надо,а на счет зазоров скажу:это тепловой зазор если сильно затянуть пошень амортизатора,при интенсивной езде по плохой дороге вилка тоже греется,и при нагреве поршень может лопнуть вот и все.Конструкция амортизатора очень древняя и наи простейшая.Если хотите сделать вилку мягче:масло по жиже,на цилиндр амора нижнюю часть ставим от днепра-в ней три выпускных отверстия а не два как в ураловской,еще можно поставить два поршенька в амор без всякой переделки,тогда на отбой она лучше работает,и еще при ремонте гидравлики не забывайте чистить отверстие с боку цилиндрика амортизатора,только дупло не раздолбайте тогда ни че работать не будет,и ставим цилиндрик отверстием вверх а не вниз
Народ, люфт в верхней втулке, чем лечить?