С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЧОППЕР

(мото 03/2K стр 68)

От рамы начинает "плясать" любой самодельщик - она определяет конституцию и стиль байка.
Не будем нарушать последовательность постройки самодельного мотоцикла.

Не верьте тем, кто утверждает, что хорошую раму можно изготовить без стапеля - враки!
Только используя в работе любое подобие стапеля, можно изготовить раму мотоцикла, колеса
которого будут ехать строго след в след. В противном случае никто не даст гарантии в том, что
труба рулевой колонки не отклонится куда-нибудь в сторону. Как избежать нарушения геометрии?
Найдите возможность заиметь в собственность или хотя бы для временного пользования
разметочный стол, желательно с креплениями, или, на худой конец, любую ровную жесткую плиту.

Если вам это удалось, найдите, кроме того, и большую вертикальную делительную головку. В ее
патрон зажмите стальной вал, у которого другой конец обработан таким образом, чтобы на него можно было бы
плотно насадить рулевую колонку.

Вставьте вал в колонку, другой его конец уже зажат в патроне делительной головки. Тщательно зафиксируйте
на плит-стапеле корпус головки. Все: точка, куда должна "смотреть" рулевая колонка, есть. Можно приступать
к слесарным работам. Хорошо, если вы обладаете высокооборотистой "болгаркой" - угловой шлифмашинкой. Если
ее у вас нет, придется попотеть с ножовкой по металлу.

Первым делом отрежьте основную (верхнюю) трубу от труб меньшего диаметра, образующих опору для штатного
сиденья. Затем распилите трубы, идущие вниз от рулевой колонки. Место отреза - строго по центру прямолинейного
участка труб. Теперь отделяйте отпиленную верхнюю часть рамы с рулевой колонкой от закрепленной
на стапеле.

Следующий этап - подготовка вставок, усилителей швов и, если потребуется, удлинение верхней трубы в районе
соединения с подседельными трубами. Решите, насколько вы хотите изменить угол наклона рулевой колонки, и
попутно опытным путем определите длину вставок в передние трубы рамы. Лучший материал для вставок - трубы с
овалом в сечении от такой же рамы оппозита. В противном случае подберите подходящие толстостенные трубы и
попытайтесь придать им овальную (в сечении) форму. И приступайте к подгонке.

Всем, кто знаком с азами сварочных работ, хорошо известно, что поперечный шов - это не здорово. Но ведь нам
необходима рама, по прочности не отличающаяся от исходной. Поэтому вваривайте вставки на усилителях - штырях
(например, кусках арматуры) или отрезках толстостенных труб подходящего диаметра. Сначала забейте усилители
в трубы рамы, закрепленные на стапеле. Сделайте фаски на стыкуемых торцах труб рамы и вставках (с обеих сторон) и при-
варите их друг к другу в несколько прихватов. Затем забейте усилители в трубы отрезанной верхней части рамы.

Следующий этап - подгибайте трубы рамы таким образом, что- бы они составляли вместе со вставками прямую
линию - от изгиба в нижней части (в районе переднего крепления двигателя) рамы до трубы рулевой колонки.
Для этого газосваркой нагревайте трубы рамы ниже сварных швов на теле рулевой колонки (вверху) и внизу,
чтобы увеличить изгиб штатной части рамы. Теперь гните... Пока не получите наилучшую, на ваш вкус, форму
передней части рамы.

Естественно, все "примерки" следует производить тогда, когда надеваете верхнюю часть рамы на штырь,
зажатый в патроне делительной головки. При этом (ведь угол наклона существенно изменился) раму придется
сдвигать назад по разметочному столу строго по линии продольной оси симметрии рамы (поскольку делительная
головка закреплена намертво и лишь патрон с валом наклоняются вверх-вниз). Кстати, именно на завершающей
стадии "примерки" вы сможете определиться, насколько удлинить верхнюю основную трубу. Если потребуется,
надставьте ее куском аналогичной трубы. Окончательно убедившись в том, что вам все нравится, еще раз
проверьте надежность крепления на стапеле рамы, делительной головки с валом и приступайте к окончательной
сварке стыков рамы.

Когда закончите варить, самое сложное и ответственное останется позади. На стапеле вам удалось точно
расположить рулевую колонку, точки крепления маятника заднего колеса и двигателя. А это - залог
прямолинейного движения мотоцикла на дороге (если, конечно, рама изначально не была косой).

На этом можно было бы и завершить работы с рамой, если вам совершенно наплевать на уродскую
(сточки зрения чопперостроителя) заднюю часть стандартного оппозита. Ее обязательно надо
переконструировать. Вариантов - тьма! Благо, работа по части точности исполнения существенно упрощается,
поскольку уход труб задней части мотоцикла в сторону отлинии симметрии на несколько миллиметров ничем
не грозит, а на глаз и вовсе практически не заметен.

Другое дело, если вы решите увеличить базу (расстояние между осями колес) за счет удлинения самой рамы,
а не маятника заднего колеса. В этом случае так-же придется работать со стапелем, дабы новое положение оси
качания маятника было строго параллельно штатному и не сместилось при переносе ни вправо ни влево ни
на миллиметр!

Точно такие же проблемы возникают при удлинении маятника. Здесь можно обойтись небольшой плитой,
обеспечивающей проведение сварных работ без вертикальных перекосов и смещений вправо-влево.

Кажется, мы разобрались с основными требованиями, возникающими при постройке чопперной рамы.

текст, фото: Антон Борисов,
рисунки: Олег Воеводов