Дисковый тормоз ИЖа: описание и обслуживание

На мотоцикле «ИЖ-7.107» в комплектации 015 применен — впервые в отечественной практике — дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом. Это решение принято вовсе не под давлением мировой моды, как полагают некоторые мотоциклисты. Сама жизнь с ее непрерывно ужесточающимися требованиями к активной безопасности мотоциклов заставила пойти на этот шаг, поскольку возможности дальнейшего улучшения работы переднего барабанного тормоза к настоящему времени практически исчерпаны.

В чем же преимущества дискового тормоза?

Их достаточно много. Но на первом месте стоит, конечно же, хорошее охлаждение и связанная с этим высокая стабильность характеристик. Кроме того, поскольку зазоры между диском и колодками очень малы, дисковый тормоз обладает малой инерционностью, привод срабатывает быстрее в обе стороны. Вследствие применения гидравлики усилие на рычаге снижено многократно, и теперь водитель не тормозит усилием кисти, а лишь управляет
торможением, отчего повышается устойчивость мотоцикла, он становится более безопасным. В эксплуатации такой тормоз удобен еще и тем, что колодки находятся всегда под контролем и их легко заменить.

Наконец, дисковый тормоз удобен и с точки зрения технологии: конструкция выполнена таким образом, что позволяет применить агрегатный метод, т. е. отдельно собирать и регулировать тормоз с приводом на стенде, а затем, уже в готовом виде, устанавливать его на мотоцикл.

Рассмотрим конструкцию дискового тормоза.

Рис. 1. Привод переднего тормоза: 1 — скоба тормоза; 3 — шланг; 3 — чехол; 4 — болт; 5 — шайба уплотнительная; 4 — главный цилиндр тормоза; 7 — руль

Он состоит из главного цилиндра 6 (рис. 1), расположенного на правой стороне руля, тормозной скобы 1, закрепленной на левой подвижной трубе передней вилки, шланга 2, соединяющего цилиндр со скобой, и тормозного диска, закрепленного на ступице переднего колеса шестью болтами.

В верхней части корпуса главного цилиндра (рис. 2) имеется резервуар для тормозной жидкости. Он закрыт крышкой 12. Между крышкой и корпусом установлена уплотняющая диафрагма 11, выполняющая одновременно роль буфера и выравнивающая давление, изменяющееся в резервуаре при перемещении поршня с манжетами. Для контроля за уровнем жидкости служит окошко 20 на корпусе; оно герметизировано резиновым колпачком 21.

Рис 2. Главный цилиндр тормоза: 1 — винт М6; 2 — шайба; 3 — кронштейн; 4 — включатель ВК 103; 5 — клапан; 6 — пружина; 7 — шайба упорная; 8 — манжета главная; 9 — корпус цилиндра; 10 — пластина предохранительная; 11 — диафрагма;

12 — крышка цилиндра; 13 — винт М4; 14 — кольцо стопорное; 15 — чехол защитный; 16 — поршень; 17 — вмнт М6; 18 — гайка М6; 19 — рычаг тормоза; 20 — указатель уровня; 21 — кольцо уплотнительное; 22 — манжета; 23 — пята; Б, В, Г - отверстия;

Поршневой узел, состоящий из поршня 16 с манжетами 3 и 22, клапане 5, возвратной пружины 6 и упорной шайбы 7, расположен в нижней части цилиндра и соединен с резервуаром отверстиями Б и В. В собранном виде узел фиксируется от выпадении стопорным кольцом 14 и предохраняется от попадания пыли чехлом 15.

Рычаг 19 тормоза закреплен шарнирно на корпусе главного цилиндра и пятой 23 упирается в поршень 16.

Когда водитель нажимает на рычаг, поршень смещается влево. При этом срабатывает включатель 4 сигнала торможения; манжета в перекрывает отверстие Б; жидкость под давлением поршня через отверстие Г перетекает в тормозной шланг и дальше — в скобу тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге; от него зависит интенсивность торможения. Когда рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 6. жидкость из шланга перетекает в резервуар через клапан 5.

Рис. 3. Установка колеса: 1 — диск тормозной; 2 — болт; 3, 14, 19 — шайба; 4 — скоба тормоза; 5 — болт М8Х24; 6 — пластина стопорная; 7 — болт; 8 — гибкий вал привода спидометра; 9 — направляющая; 10 — шина; 11 — камера; 12 — колесо переднее; 13 — трубя подвижная левая передней вилки; 15 — кольцо стопорное; 16 — шплинт 3,2Х28;

17 — ось переднего колеса; 18 — гайка М14Х1.5; 20 — корпус редуктора спидометра; 21 — шестерня ведущая редуктора спидометра; 22 — муфта; 23 — манжета; 24 — держатель муфты; 21 — втулка распорная; 26 — подшипник 60303; 37 — манжета; 28 — втулка; 29 — фиксатор; 30 — прокладка; В, Г, Д — полости, залолненные смазкой "Литол-24"

Следующий элемент, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов, — тормозной ШЛАНГ.
Поскольку давление жидкости в нем может достигать значительной величины, можно использовать только фирменный шланг, изготовленный в соответствии с ГОСТом 38105-261-82 и заделанный в специальные наконечники, которые болтами 4 (рис. 1) через уплотнительные шайбы присоединяются к главному цилиндру и скобе.

Скоба переднего тормоза (рис. 4) состоит из корпуса 12, направляющей колодок 1 и
пальца 2, тормозных колодок 13 и 15, поршня 18 с уплотнительным кольцом 17 и пыльником 16.
Пыльник закреплен стопорным кольцом. Для прокачки тормозной системы служит клапан выпуска воздуха 19 с защитным колпачком 20.

Рис. 4. Скоба переднего тормоза: 1 — направляющая колодок; 2 — палец направляющий; 3 — чехол защитный; 4, 6 — гайка М8; 5 — защелка; 7 — чехол;

8 — втулка; 9 — смазка ЦИАТИМ-221; 10 — болт; 11 — шайба; 12 — корпус скобы; 13 — колодка тормозная; 14 — крышка индикатора;

15 — колодка с пластиной; 16 — пыльник поршня со стопорным кольцом; 17 — кольцо уллотнительнов; 18 — поршень; 19 — клапан выпуска воздуха; 20 — колпачок защитный.

Конструкция скобы такого типа называется «плавающей», так как направляющая колодок 1
болтами 2 жестко закреплена на трубе вилки; сама же скоба 12 вместе с колодками может перемещаться по направляющему пальцу 2 в ту или иную сторону («плавает»), выбирая такое положение, при котором зазор между диском и колодками справа и слева одинаков.

Когда под поршень 18 начинает поступать жидкость и давление ее растет (водитель
нажимает на рычаг), поршень перемещается и давит на тормозную колодку 15, которая
упирается в диск. Однако «плавающая» скоба тут же начинает отходить вправо и тянет
за собой жестко закрепленную в ней колодку 13, которая тоже, выбрав зазор, упирается
в диск — начинается торможение.

Перемещение поршня 18 ограничивается величиной упругой деформации уплотнительного
кольца 17; оно же заставляет поршень возвращаться в исходное положение при растормаживании.

Накладки тормозных колодок в эксплуатации, естественно, постепенно изнашиваются
и поршень вынужден все больше деформировать кольцо 17, чтобы выбрать зазоры. Когда
эта деформация достигает некоторой предельной величины, поршень проскальзывает
относительно кольца, происходит «выбирание» лишнего зазора. Таким образом автоматически расстояние между колодками и диском выдерживается почти одинаковым независимо от износа трущейся пары.

Гидравлический привод тормозов — явление новое в нашей мотоциклетной практике.
Поэтому считаю нужным на вопросах эксплуатации остановиться чуть подробнее,

Тормозная системе заполняется жидкостью «Томь» — на это требуется 200 мл последней.
(Можно использовать в качестве заменителей очень близкие по характеристикам
«Неву» и «Росу».) Проверять наличие жидкости и ее уровень в бачке главного цилиндра
надо перед выездом. Когда мотоцикл установлен на ровной горизонтальной площадке
(на центральной подставке) и руль находится в положении «прямо», уровень жидкости в
главном цилиндре должен быть немного выше середины смотрового окошка. Если
жидкости мало, ее надо долить: отвернуть винты 13 (рис. 2), снять крышку 12 и диафрагму
11, а затем все собрать в обратной последовательности. При этом, если обнаружится
течь в каком-то из соединений, ее следует немедленно устранить: надеяться на то,
что «все обойдется», чрезвычайно опасно. Тем более если потекло не по резьбе, а
вследствие износа манжет в главном цилиндре либо уплотнителей в скобе тормоза.
Болты можно подтянуть; можно заменить прокладку — это несложно.

Манжету заменить труднее. Нужно снять рычаг тормоза, вынуть защитный чехол 15
рис. 2), пинцетом удалить стопорное кольцо 14 и после этого, придерживая, вынуть
поршень с манжетами. При установке новой манжеты ее нужно смазать тормозной
жидкостью. Внутреннюю поверхность цилиндра ни в коем случае нельзя протирать ве-
тошою, оставляющей волокна: тут же потечет снова!

Если потек уплотнитель скобы (это бывает крайне редко), следует скобу снять, вынуть
из нее тормозные колодки 13 и 15 (рис. 4), удалить защитный чехол 16 и поршень
18 с уплотнителем 17.

После всех замен, естественно, систему надо снова заполнить тормозной жидкостью
и удалить из нее воздух. На языке автомобилистов это называется «прокачать тормоза» — к
этому термину теперь надо привыкать и мотоциклистам.

Необходимость этой операции вызвана вот чем. Жидкость, как известно, несжимаема.
Поэтому создаваемое в главком цилиндре давление передается по шлангу к скобе
и тут же вызывает перемещение поршня (и колодок); пропорционально усилию на
рычаге меняется и сила, прижимающая колодки к диску.

Воздух, в отличие от жидкости, сжимаем. Даже небольшое его количество, попавшее
в систему, делает рычаг «мягким»; в системе не создается давления, тормоза не работают.

Удаляют воздух следующим образом. Заполняют систему тормозной жидкостью до
рекомендованного уровня. Очищают от грязи клапан 19 выпуска воздуха (рис. 4) и снимают с
него защитный колпачок. Надевают на головку клапана резиновый шланг такого диаметра,
чтобы он плотно обжимал головку. Свободный конец шланга опускают в тормозную жидкость, налитую в чистую стеклянную емкость. Практически достаточно взять
обычную пол-литровую бутылку и налить в нее столько жидкости, чтобы конец шланга
был гарантированно ею скрыт — «не захватывал» воздух.

Теперь нужно 3—4 раза резко, с интервалом в 1—2 с, нажать на рычаг ручного тормоза
и, оставив рычаг нажатым, отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан 19: в вытекающей из
шланга жидкости хорошо видны пузырьки воздуха. Как только жидкость перестанет
вытекать — клапан нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в
той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха
приходится делать 70—80 нажимов на рычаг),

При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте.
После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него
шланг и наденьте защитный колпачок.

Важное предупреждение: никогда не нажимайте на рычаг тормоза при снятом переднем колесе!

Скопившуюся в бутылке тормозную жидкость выливать не следует: ее можно использовать
повторно, но не раньше чем через сутки (этого времени достаточно, чтобы из жидкости ушли пузырьки воздуха) и после фильтрования.

И, наконец, последняя рекомендация, касающаяся замены тормозных колодок.

Нормальная толщина новых накладок — около 7 мм. Колодки нуждаются в замене,
когда толщина накладок уменьшится до 1,5—1 мм. Чтобы колодки заменить, надо отвернуть болт 10 (рис. 4) крепления скобы к направляющей 1 и, повернув скобу,вывести ее из тормозного диска. После этого изношенные колодки нужно просто вынуть, поставить на их место новые, монтажными лопатками осторожно утопить поршень внутрь скобы и закрепить скобу на направляющей.

В. Руденко, зам. гл. конструктора