Увеличить сечение каналов амортизатора. Стоит?

главное-не перестараться :) а то мне из-за этого пришлось трансмиссионку заливать :)

Masstarassta, Поподробнее: в чем выражался перебор? Мне кажется, что чем проще идет шток в прямом ходе - тем лучше глотает амортизатор неровность.

сначала облегчал прямой ход - получил легкое глотание, но при дубовом ходе отбоя на э...Хм... Якобы дороге в гаражах труднее было контролировать мотоцикл, х з почему. Чисто субъективное. Потом смягчил и ход отбоя, плюс благодаря переделанному механизму натяга пружины смог получить реально диванную подвеску. В итоге на кочках стало укачивать, а при трогании с места паскудно приседать. Так что налил трансы, стало, так скажем, усредненно-хорошо. Ну, конечно, аморт под седлом на кочках ой как был полезен ;)

Ясно. Ну я думаю или рассверлить каналы или тупо поставить на второй клапан прямого хода вместо жесткой пружины мягкую.

лучше все-таки пружину, играться проще, чем с дырками.
Зы. Пойду-ка я эти амортизаторы после каникул еще раз переделаю :)

Да то, что проще то - понятно.

Интересует теория: что происходит с аппаратом при смягчении прямого хода.

честно говоря, точно передать смысл фразы "жопа чует, что что-то не то" не могу :)

Shlans, ты про задние амортёры? Если да, то не вижу смысла делать что-то с прямым ходом, шток и так очень легко идёт вниз. По мне, так вся их дубовость из-за гидравлики отбоя. В начале этого сезона вытащил бутербродики из тоненьких шайбочек, тех что подружинены и перекрывают путь жидкости на отбое. Но только на самих штоках, из цилиндров вынимать не стал. Вобщем получилось, что назад шток идёт не сильно тяжелее чем вперёд. В одного - стало заметно лучше (чего и добивался), а вот вдвоём стало наблюдацо некоторое раскачивание, несильное но неприятное.
ЗЫ всё выше сказанное очень субьективно, т.к. у меня довольно тяжолое ВШК.
ЗЗЫ регулировочных шайб под пружинами нет, т.е. пружины почти без преднатяга.

Я вставлял в ураловский корпус потроха от задних стоек зубилы.
Нужно всего лишь укоротить цилиндр и шток,снять со штока ограничитель обратного хода,на штоке нарезать резьбу под верхнюю проушину,и переделать по месту ураловскую гайку корпуса-чтоб она пыльник не пережимала.
Каналы прямого хода рассверливал до ф3,2мм,но у мну тяжелое ВШК,Шлансу надо начинать с меньшего диаметра.Каналы обратного хода не трогал,но поставил золотниковые шайбы с 4 полукруглыми вырезами(от Волги),а не с 2.Жидкость АЖ-13.

Плюсы:более качественное и точное исполнение деталей,шток ф14 с более длинной направляющей и хорошим крепким хромом,надежная манжета.

Характеристики подвески меня полностью устраивают.
До этой переделки тоже задумывался о покупке джапских амортов.
Из прочих ништяков:оклеил корпус на участке,который скрыт под пружиной,черным пластиком из обложки канцелярской папки эрих-краузе.Пластик,в отличии от краски,не так сильно истирается пружиной.

Забыл сказать,на зубиловском корпусе компенсационного клапана(тот,что на цилиндре) есть четыре выступа.Их надо сточить на наждаке заподлицо.Потому,что в корпусе ураловского амортизатора есть три выступа,и они никак не стыкуются с зубиловскими.

А вот, что сделал, что бы избавится от течи амортизаторов:

http://photofile.ru/users/shlans/115588505/134463273/full_image
Вместо гайки, уплотняющей шайбы и детали, в которую запрессовывался "сальник" выточена цельная деталь с посадочным под два сальника 12х26х7 и дополнительной направляющей. В родную направляющую запрессована бронзовая втулка (так же и в новой детали).

Да, сверху для закручивания новой гайки будут сделаны грани под ключ на 32. Избавился наконец то от ущербной гайки под штырьковый ключ.