Развалился сепаратор
на сайте:
май-11
нахождение:
Керчь
|
|
|
26-09-14 11:27
|
|
Ну собственно развалился, на заднем коренном подшипнике (207). Девайс советиш-практиш на данном двигателе (103-10) стоял, видимо, с завода, при переборке дефектов не выявили (люфтов не было, аки новый, ну или почти), а после каких-то жалких пяти тыщ появилась вибрация и стуки в районе КПП, перебрали - не помогло)) Полезли глубже, а там такая беда. Вопрос один: от чего сея болезнь? |
|
как вставить долбаную фотку?!
Юзай SKF или иные качественные(!!!) детали и комплектующие для сборки надежного(!!!) ДВС.
...и все равно останутся слабые места((((
Был у нас один магаз с подобным барахлом, но по весне закрылся, то ли с документами не всё ровно, то ли хозяева идейные, так маемо то шо маемо(
Ужс.
При переборке а не "переборке" надо менять коренные подшипники 100% чтобы подобного через 5 тыщ не произошло.
Так кто ж знал-то!)) Подшипы в оч хорошем состоянии были, а то что можно купить в городе было хуже в разы) Еще искали у дедушек в закромах родины, но не нашли. Теперь ставить только новые и качественные.
тут купи почтой шлют, сам там брал не раз.
http://shop-mm.ru/shop/CID_18.html?numtab=3
покупал СКФ (франция), NTN, цены адекватные. Советую брать C3 , ага.
Очень адекватная контора (кстати, сальники я там тоже брал, фирмовые).
это еще не ужас...ужас это когда шарики уменьшаются в диаметре так, что распредвал шатается на полсантиметра )))
Ужас - когда шарики квадратные =)
Покурил каталог заводской, там тоже написано С3, но зачем понять не могу, это ведь увеличенный радиальный зазор. Зачем там увеличенный зазор?
Как правило увеличенный тепловой зазор ставится при больших скоростях вращения, либо когда есть передача тепла от вала на подшипник.
Он нужен, чтобы при расширении (из-за нагрева) шарики не клинили подшипник.
Было дело)))))
у друга на снх развалился)
Но прошагал он до этого без малого полтинник ткм
4гпз, совковыи
На этом моторе стояли оба заводские, оба 4гпз, оба, как показало вскрытие, в утиль.
Кстати. Скф не советую. У меня сильно нагруженный подшипник в кпп, NTN ходит заметно лучше. При этом скф тоже разные, бывают лучше, бывают хуже, возможно, что зависит от страны производителя.
Бывают и подделки.
Общался с одним пожилым мужиком.Он при СССР у нас в Самаре(Куйбышеве)на 4 ГПЗ работал.Такого нарассказывал)))))Это в то время а сейчас то и завода этого нет (торгово офисное бляТОвство теперь на месте оного).Но думаю на оставшихся ШПЗ по РФ качество не лучше стало чем при СОВКЕ.
подшипников импортных масса продается, я ставлю FBJ. FAG тоже качественные. помойму самые качественные. сам работаю на металлургическом предприятие, где скорость прохождения катанки до 100 м/с. самые живучие FAG . поддержу сказанные выше слова: "При переборке а не "переборке" надо менять коренные подшипники 100% чтобы подобного через 5 тыщ не произошло.") и еще правильно посадить на "место"
FBJ унылая какашка
Может подскажете, при установке насколько греть их можно? Я грел до состояния когда цвета побежалости переходят в серый металлический, при чем при такой температуре они садились "в самый раз". Если не догревать до такого, то просто не одеть.
И еще, как разобраться в пиндосовской маркировке, где прочесть класс точности? У них обычно так пишут: SKF 6207/многабукф/. Я и в наших не разбираюсь толком как качество различать, в цифрах там то все просто по размеру и назначению. Например есть 207 советские новые подшипы, один ваще в идеале, люфтов совсем нет, а другой болтается как коричневое в проруби)
В общем для того, чтобы заказать иноподшип нужно уметь читать маркировку, хотя бы ключевые позиции. Может кто шарит?
В поиск! Давно уже расписывал.
Почитай тут про буковки.
http://oppozit.ru/post_69102.html
Про допуски
если боишься грей в воде либо в масле как пельмени варят
А какая разница?
1. Равномерный нагрев в масле происходит.
2. Дополнительная масляная пленка, облегчающая посадку.
Ну и в масле можно нагреть весьма некисло, не опасаясь при этом перегрева. Я как то умудрился так масло нагреть, что свинец расплавился в пулях патронов, которые я в этом масле воронил. Ну и не забываем про технику безопасности! Ожог от такого масла будет страшный. И не дай Бог вода в это масло попадет! И еще, на открытом воздухе такое масло вспыхивает на два пятнадцать само по себе, даже в отсутствие источника огня.
Ну это же некрупный предмет, его сложно, по-моему, нагреть неравномерно горелкой.
А по-поводу масла, так ну его в баню, небезопасно)
Вопрос в том до какой температуры можно греть подшипник, чтоб упрочнение не испортилось. Некоторые говорят "мол грей хоть до малинового, никсуа не будет".
Первая цифра - класс точности.
Для нашего применения достаточно 6 класса за глаза КАЧЕСТВЕННЫХ подшипников.
Я грею до легкого Пшик от пальца слюнявленного.. в руках не удержать.. немногим более 100градусов.
До цветов побежалости греть - утопия.
Посмотрел, что надо ставить на 650-й урал: 5-207к5, т.е. класс точности 5, а вот что за модификация к5 я не догнал/не нашел.
Буква К – это конструктивные изменения деталей подшипников. 5 (после К)- это типа номер модификации.
На это можешь не обращать никакого внимания.
Типа добавили дополнительную фаску или там полирнули кольца получше. И ввели эту «модификацию» в обозначение.
В общем не парься.
Да можно вообще подшипники не греть, маслом смазал, чтоб не задрало и с оправкой молотком, вот и вся любовь.
Но я грею пропановой горелкой обязательно большую шестерню газораспределения.
И покупайте только качественные, дорогие подшипники в проверенных магазинах.
Хорошие фирмы это SNR, NTN, FAG, KOYO, SKF. Подшипники без маркировки производителя отправляются в помойку немедленно, БУ подшипники всех ГПЗ отправляются туда же
зачем сразу в помойку?) шарики от подшипников-отличные "патроны" для рогатки) из коляски в лесу по эндуристам шмалять самое оно)
Выскажу другое мнение. При ремонте стараюсь использовать подшипники ГПЗ и даже им хоженым отдаю предпочтение перед новыми. Греть подшипник свыше 120-130 градусов крайне не советую. А если прогреть до изменения цвета металла (это более 200 гр) - после его можно выкинуть.
Как правило подшипники ГПЗ - из китайских комплектующих с отечественными документами.
Исключение лишь несколько заводов.
Советские подшипники имеют вытесненные обозначения, как-бы выбитые, а на новоделах - гравировка.
Ещё вопрос: какой подшипник лучше ставить в качестве коренного в уралодвиг, радиальный или радиально-упорный? Всё таки присутствует осевая нагрузка от сцепления и шестерни ГРМ с косыми зубьями.
Радиальный подшипник может воспринимать до 30 % осевой нагрузки, так что не нужно там радиально-упорных. Со стороны маховика подшипник быстрее изнашивается, хотя на нем нет осевой нагрузки.
На М-100 ставился задний роликовый именно по этой причине
Это вирус какой-то!)) На моём мопеде те же симптомы.