"Дети Чуйского тракта" (Часть 2)

Когда свернули на Чуйский тракт, я села за руль сама, навигатор больше не нужен. Пора начинать наше приключение!

В этой точке маршрута можно уже воскликнуть: «Прощай, цивилизация!» Дальше дорога будет идти через небольшие сёла, где нет никакой туристической инфраструктуры. Пропал бесконечный, казалось бы, ряд турбаз, исчезли рекламные щиты и сувенирные лавки.

Скоро дождь прекратился, и мы получали одно удовольствие, неспешно продвигаясь на юг по идеальному асфальту Чуйского тракта. Саша выполнял роль фотокорреспондента и до самого вечера не выпускал из рук фотоаппарат. Благодаря его стараниям можно проследить, как постепенно меняется пейзаж при движении на юг, ведь мы пересекли несколько природных зон!

Лиственные леса сменяются пихтами, елями и кедровником, горы становятся выше и неприступнее, леса постепенно переходят в степь… всего-то за полдня! Но я опять забегаю вперёд. 90 км от Усть-Сёмы до Сёминского перевала пробегают незаметно. В некоторых селениях поражают крохотные, словно вросшие в землю почерневшие домишки, примостившиеся у дороги, с непременными малюсенькими огородиками. Да, при таком природном богатстве жизнь тут лёгкой не назовёшь. Вот село Мыята, которое зеки называли не иначе, как «Маята», потому что здесь в 30-е годы располагался лагерь, и женщины-заключённые в тяжелейших условиях строили тракт.
А вот село Шебалино побогаче, недаром оно с «купеческой» историей. Русский купец Шебалин первый установил здесь в середине XIX в. заимки и скупал у местного населения пушнину, орехи, скот. Эта точка стала первым перевалочным пунктом на торговом пути в Монголию и Китай.
Самое большое село на Чуйском тракте – Онгудай (более 5000 жителей). Думаю, если что-то срочно понадобится в дороге, то здесь больше всего шансов это найти.

Повсюду в селениях встречаются аилы – национальные круглые строения с шестискатной крышей. В потолке – дырка, через неё выходит дым. На сегодняшний день их часто используют под летнюю кухню.

На Сёминском перевале мы останавливаться не стали, а вот когда добрались до перевала Чике-Таман, погода наладилась, выглянуло солнышко, да и виды для нас, равнинных жителей, стали просто фантастическими, как тут не запечатлеть такую красоту? На каждой, даже малюсенькой площадке останавливались машины туристов. Так мы и передвигались небольшой группкой, некоторые уже успели примелькаться: вот опять стоит машина с велосипедами на багажнике, а вот забавный парень с дредами… Жаль, что фотографии не передают запахи, ведь какими волшебными ароматами наполнен воздух!

Буквально под ногами расстилаются по камням разнообразные растения с мелкими цветочками. Тронешь листик – на пальцах остаётся пряный запах: мятный, лимонный, полынный.

Вдруг во время очередной остановки из-под ног прыснула какая-то трещотка, аж напугала! Мы за ней долго гонялись. А потом сделали два шага к обрыву, а там этих цикад полно в траве сидит!

Пора ехать дальше, вперёд!

Вот начались и бомы – это место, где узкая трасса идёт между отвесной скалой с одной стороны и крутым обрывом с другой. Среди скалистых бомов сразу бросаются в глаза песчаные: они образовались в результате катастрофы – древнее море, бывшее на месте нынешних Курайской и Чуйской степей, разрушило естественную плотину, состоявшую из горных хребтов. Огромная волна, хлынув, спрессовала осадочные породы. Со временем запруда восстанавливалась, а потом всё повторялось снова, так образовались огромные песчаные бомы и Катунские террасы – неестественно ровные, гигантские лестницы у подножия гор.

Чем дальше – тем красивее становится!

Но вот уже горные склоны становятся голыми, без деревьев и кустарников, вокруг расстилаются широкие осыпи, в воздухе всё чётче чувствуется запах полыни… Прям с дороги видны каменные стеллы, по-видимому, древние жертвенники.

Внимание, скоро село Иня, а сразу за ним, через 6 км – слияние двух рек, Чуи и Катуни (712-й км трассы). Здесь все паркуются и идут к обрыву, так что это место заметное, мимо не проскочите.

Едем дальше!

На 723-м км остановка просто обязательна: здесь находится древнее святилище Калбак-Таш. Этот уникальный комплекс древнего наскального искусства включает в себя наскальные рисунки от бронзового века до 6-10 вв нашей эры. Столетиями здесь совершались обряды, а также сохраняли знания: найден древний календарь, а так же солнечные часы, выбитые на горизонтальной плите. Экскурсия стоит 150 руб/чел, и с экскурсоводом нам очень повезло – колоритный пожилой местный житель, представившийся как Борис Иванович, долго и со вкусом толковал нашей небольшой группе значения петроглифов. Я их для себя запомнила так: «космические бабы», бабы-роженицы, хвостатые пришельцы с головами-грибами, зубастая химера, пытающаяся на них напасть, кошка с длиннющими когтями, чей-то автограф в виде ладошки, человеки мужеского полу с большим… достоинством, олицетворяющие необходимые для процветания рода потенции, множество всяких козлов, оленей, быков и охотников на них.

Самая большая группа рисунков делится на три полосы: верхний - «небесный», духовный ярус; средний – земной, а нижний, «загробный», обвалился, пропал. Когда строили Чуйский тракт, проводили взрывные работы, ну и…

А ещё Борис Иванович на тропинке подбирал гематиты, и дарил их девушкам. Первый подарил мне, потому что я рискнула залезть на скалу, чтобы рассмотреть верхние петроглифы. Лазить везде я очень люблю, правда, не всегда самостоятельно могу спуститься обратно))) А ещё мы познакомились с пастухом, он от скуки, видимо, частенько спускается вниз, к туристам.
- Я звук «Урала» ещё издали узнал, и сразу решил к вам спуститься, посмотреть. Во-о-н стадо моё, 900 овец. У меня до армии тоже «Урал» был, однажды я уехал, а брат его продал, деньги нужны были…

Уже вечереет, надо ехать дальше.
Неплохо бы уже и съесть что-нибудь, мы ведь с утра ничего не ели. В селении Белый Бом видим придорожное кафе, решаем остановиться.
На кассе сидит паренёк, а тётушки-алтайки копошатся на кухне, через открытую дверь было видно, как они пекут пирожки. Смотрим меню: манты, лагман… Ну, что такое манты мы ещё представляем - это типа крупный пельмень такой, а лагман? Спрашиваем у пацана. Его узкие глаза немного расширяются и он пытается объяснить:
- Бульон там, кусок мяса, картошка…
Ладно, это суп, короче. Можно попробовать. А Саша заказал 10 мантов. Тут глаза у парня сузились обратно и вообще пропали за пухлыми щеками. Он весь залился хохотом, до того заразительным, что мы стали смеяться вместе с ним. Чуть отсмеявшись, он стал объяснять, что манты вообще-то большие, столько не съесть.
- По скольку же их заказывают?
-Штуки по 4 в порции…, - и опять смеётся.
Лагман, как я поняла, посмотрев в тарелку, это суп, в котором всего по одному: один кусок мяса, одна картофелина, одна луковица, одна морковка. Оригинально. Ещё в дорогу мы набрали разных пирожков и взяли воды. Всё, можно ехать!

Белый Бом, как понятно из названия - это белая отвесная скала. Современную дорогу прорубали чуть ниже старой, и до сих пор на Чуйском тракте можно видеть остатки старой тропы, укреплённой вручную крупными булыжниками. Местами она была такой узкой и крутой, что путники просили своих проводников завязать им глаза. Лошади-то привыкшие, пройдут по тропе сами, а смотреть вниз ужас как страшно… Вот и на Белом Боме с трассы можно увидеть каменную кладку старой тропы.

В конце селения, на выезде, есть памятник красноармейцам, которых в Гражданскую войну белые захватили в плен и сбросили в пропасть. И здесь, среди великолепия гор, шла война…
А ещё чуть дальше (744км) стоит знаменитый памятник Кольке Снегирёву – герою песни Михеева М.П. «Есть по Чуйскому тракту дорога», колесившему по нему на машине АМО. По легенде, он разбился где-то здесь. На постаменте можно прочесть и слова знаменитой песни.

Когда мы уже собирались трогаться дальше, к нам подгребли трое нетрезвых местных и начали задавать вопросы по традиционному списку из разряда «Сколько жрёт? Сколько прёт?» Мы вежливо отвечали, а они потихоньку становились всё навязчивей и развязней. Мы уже немного скисли, как один из них вдруг говорит: «Слышь, а заведи мотор, хочу послушать, как «Ураловский» движок работает!» Ну лучшей просьбы и ожидать было нельзя! Заводим, мигом прыгаем по местам и адью! К вечеру за руль пересел уже Саша, я и так весь день прокаталась.

Попадаются здесь, кстати, и гайцы, меня остановили. На документы почти не взглянули, а вот мотоцикл смотреть сбежались аж втроём, включая девушку-гайца. Были они весьма дружелюбны, всё спрашивали, куда мы и откуда. Вообще, культурным туристам в этих краях рады, никакой напряжённости нигде не возникало.
А вот и Акташ, пора сворачивать с тракта налево, в сторону Улагана. На окраине села зияли разбитыми окнами заброшенные промышленные здания, вокруг всё заросло бурьяном. В сумерках это смотрелось как-то страшновато. Ещё в 1842г. здесь было открыто месторождение киновари (ртутной руды). Так возник посёлок, засекреченный в советское время, его даже не было на картах! К 1986г. месторождение истощилось, посёлок лишился перспектив развития. Жители подрабатывают на туристах, почти на всех домах висят таблички о сдаче комнат. Им повезло ещё, что через Акташ идёт дорога к перевалу Кату-Ярык и дальше к южному берегу Телецкого озера. Но мы решили ехать до упора, а заночевать в палатке.
Асфальт быстро кончился, началась каменистая дорога с ямами, крутыми поворотами, многочисленными спусками и подъёмами. Знаменитые «Красные ворота» мы не увидели, в сумерках уже стал неразличим цвет скал, мы их просто не заметили. И вот на первом же крутом подъёме у мотоцикла пропала тяга. Доезжаем до середины, а дальше всё, просто встаёт. Скатываемся вниз, обратно в облако пыли, разгоняемся, опять не хватает на весь подъём! Что такое? Начинаем думать: последний раз заправились в Акташе, может, тут местный бензин некачественный? Раньше мотоцикл на любом бензине ехал, как миленький, только заливай… Может, уже высоко забрались, это ж горы? Я уже давно вылезла из коляски и молча наблюдала за Сашкиными попытками взять штурмом горку. Проносятся мысли: так, можно вернуться на трассу, там разбит на берегу реки палаточный лагерь любителей сплавов, можно переночевать рядом с ними. Утром залить бензин из канистры, он нормальный, мотоцикл должен поехать. Следующая заправка в Улагане, а там бензин какой? Может, 95-м начать заправляться? И тут Сашка проявил характер – отчаянно разгазовал мотоцикл и взял-таки подъём! Обычно из нас двоих я упряма, как баран… то есть овца…короче, может, и не овца, но упрямая! А тут пока я уже искала пути отступления, Саша прорвался вперёд! Молодец!
Отлично, но что дальше, сколько ещё будет таких горок? Пора искать ночлег. Проезжаем мимо небольших зеркальных озёр, вот бы где-нибудь у одного из них переночевать!

Но подъезда, к сожалению, не видим. О, вот, наконец, можно свернуть! Осторожно едем, боимся застрять в колее. Дожди идут каждый день и, хотя они и короткие, вода в глубоких лужах стоит, не успевает высохнуть. Вот блин, зря ехали: замечаем машину местных за кустами. Нет, оставаться нельзя. Выруливаем обратно на дорогу. Мотоцикл едет нормально, больше провалов не замечаем.
Вот, кажется, съезд вправо! Озёра кончились, но нам уже всё равно, главное, чтоб место было спокойное. На придорожном столбе читаем название какой-то базы и приписку: «мест нет». Ну, сама база нам не нужна, поищем местечко не доезжая неё. По каким-то узеньким мосткам переезжаем небольшую, но довольно бурную речку. На пригорке фары выхватывают из темноты группу деревьев: спрячемся за ними! Лучше, чтоб нас не было видно с дороги. Решено – ставим палатку здесь. Я совсем замёрзла, хоть и надела на куртку дождевик. Что ж так холодно?

В небе тем временем творится светопредставление: из-за горных вершин на юге, сквозь разрывы несущихся облаков, периодически выглядывает яркая луна, прямо над головой рассыпаны неисчислимые звёзды, а в противоположной от южных хребтов части неба одна за одной мерцают зарницы! Стало так спокойно и даже уютно, несмотря на холод. Мы такие маленькие в этом мире, что от нас зависит? На ход чего мы можем повлиять? Небесных светил? Истории? Наше дело - вести себя хорошо, поступать по совести, не обижать маленьких, и даже не только людей, а вообще всё хрупкое, беззащитное. И тогда мы не пропадём, ведь для чего-то громадного и непостижимого, соизмеримого со вселенной, мы тоже хрупки и беззащитны, и что-то большое так же аккуратно обойдёт нас, маленьких, не раздавив, не потревожив, и, может быть, даже незаметно для нас перекинет мостик, как мы можем кинуть травинку попавшему в западню муравью… Ну пока некоторые пялятся на звёзды и предаются думам о высоком, другие уже и палатку поставили, и чай на горелке вскипятили, и «Урал» чехлом накрыли…Как же здорово обнять замёрзшими руками горячую кружку и пить чай, глядя на яркие зарницы!

Утром, выбравшись из палатки, мы удивились широте раскинувшихся просторов. Невдалеке, у реки, виднелась рощица, внизу бежала дорога, пыль от которой ясно указывала её направление. Оказалось, что мы ночевали практически на Улаганском перевале, чем и объясняется ночной холод. А ещё эту местность алтайцы почитают как священную, «место силы», может, поэтому мы, придя сюда с миром, чувствовали себя спокойно и уютно, и всё необходимое получили: и ночлег, и покой, и чистую воду из реки.

Вообще на Алтае можно не возить с собой бутылки с водой: речки берут начало в горах и вода в них всегда холодная и чистая. Я ещё дома решила в заповедных местах вести настоящую походную жизнь: ночёвки в палатке, простая еда, утренние водные процедуры в речке… Что ж, пора начинать. Я потащила Сашку к реке. В траве росли грибы, а по берегам раскинулись целые заросли лапчатки (это кустики такие с жёлтыми цветочками). В прошлом году я купила такие по 300р за штучку, высадила у бабушкиного дома. Что-то хиленько они у нас цветут. А тут, на родине, цветочное буйство какое-то!

Мы пробрались через кустарники к самой воде.

Я собралась с духом и решила окунуться в реке.
- Вечно ты какую-то хрень выдумываешь, сейчас как нарочно поедет кто-нибудь, - ворчит на меня Сашка.
Ну уж нет, раз решила – полезу! На дне одни камни, вода не достаёт и до колена. Захожу в реку, вода ледяная, залезаю на валун у берега. Прошу Сашку полить меня из бутылки… Немой крик разнёсся по окрестностям…Зато потом я чувствовала себя таким бодрячком, как никогда!
Собираемся, и в путь! От Акташа до перевала Кату-Ярык около 100км, вчера мы уже часть проехали, но дорога тяжёлая, неизвестно, как там дело пойдёт…
- Въезжаем в Улаганский район, самый криминогенный на всём Алтае, - говорю я. Что делать, нужно сказать правду.
- Отлично, вот обрадовала!
Иногда появляются участки асфальта, но большей частью дорога пыльная и каменистая, как вчера. Саша сегодня за рулём, он аккуратно проезжает крутые повороты. Местами стоят знаки приоритета для двух встречных полос движения, поскольку две машины не разъедутся, слишком узко.
Добрались до Улагана (от Акташа 47км), заправились, купили лапшу и печеньки, подкрутили ось, она раскручивается от тряски, надо следить. Позвонили домой и друзьям, что было очень своевременно – дальше никакой мобильной связи нет. Вот указатель на Балыктуюль, до него 13км – нам туда! Дорога неуклонно ведёт нас всё выше, в горы. После села нам должны встретиться Пазырыкские курганы, но из них уже археологи давно всё выскребли. От Балыктуюля до них 4км, но в этой местности кругом одни курганы, куда смотреть-то? Так и не нашла. Ещё 26 км до перевала Кату-Ярык. Чего я только не наслушалась за этот путь! Вот эта фраза - прям квинтэссенция Сашкиного недовольства:
- Я, конечно, знал, что ты отмороженная. Но чтоб настолько!

Дорога, бесспорно, тяжелейшая. Бедная «Ретра» совсем не приспособлена к такой. Мы весь день трясёмся вместе с ней, мне больно слышать её скрипы, лязг центральной подножки, зацепившейся за большой валун… В подъёмы едем тяжело, слишком они крутые. Смотрю со страхом на очередной – одолеем ли? Сашка чертыхается и клянёт меня, на чём свет стоит. Едем на 1-2 передаче. 3-я – на грейдере, но редко, прямых почти нет, да и слишком много торчащих камней, повсюду выбоины, ямы. С трудом разъезжаемся со встречными машинами – узко. Но когда мы останавливаемся, Сашка, кажется, перестаёт жалеть, что мы сюда попёрлись, так красиво!

Небо тем временем нахмурилось, с дороги отлично видно, как среди гор ширится полоса дождя, и горы прячутся в водяную пелену и туман. Мы немного не доехали до перевала, как накрыло и нас. Дорога в момент размылась, хорошо ещё, что не сильно, слишком каменистая она здесь.

По счастью, рядом с перевалом, прям в лесу у ручья, есть кафешка, где можно переждать дождь и перекусить. Засиживаться мы не стали и поехали дальше, хотя дождь ещё шёл.
Вот он, перевал! В дождь никто не рискнул по нему спускаться, большинство туристов отсиживались в машинах. Но кто это на обрыве? Мотоциклисты! Стоят в дождевиках, смотрят вдаль. Подошли, познакомились. Стали смотреть вместе. Слава из Бийска со своей девушкой, как и мы, решили прокатиться до Кату-Ярыка.

Перед нами, как на ладони, долина Чулышмана. Справа петляет серпантин перевала, слева – водопад, внизу – малюсенькие домики какой-то базы.

А вот и ещё кто-то едет на мотоцикле! Лёша из Ростова путешествует уже 2 недели: отправил в Иркутск свой эндурик, потом прилетел сам, катался на Байкале, потом через Монголию приехал на Алтай. Свернул специально сюда, чтобы увидеть перевал. Завтра ему уже надо быть в Новосибирске, отпуск уже на исходе.
Тем временем дождь кончился. Слава спускаться вниз не планировал, с ним мы простились, а вот Лёша решил ехать с нами. Он бодро умчался вниз, а мы сползали медленно, кое-где даже юзом. Перепад высот на перевале – 1000м, а его длина 3,5 км.

Навстречу нам тяжело поднимались уставшие пешеходы: не каждая машина способна подняться на перевал, некоторые высаживают пассажиров и пытаются въехать задним ходом (для подъёма желательна машина с полным приводом, ну или хотя бы с задним). А кто не смог? Местные тут уже подсуетились: за 3000 руб берут бедолаг на трос и тянут на ЗИЛ-131 или на тракторе.

Не успели мы спуститься, как нас уже заметили «бывалые» туристы, они сразу видят новичков и без всяких китайских церемоний подходят знакомиться:
-Вы тут впервые? Я здесь уже четвёртый раз отдыхаю, есть те, кто и по 20-му разу сюда приезжает…
-Какие молодцы, забрались сюда на «Урале»! Красивый мотоцикл! Какие планы?
-Да вот надо найти место для ночёвки, а вообще хотим поехать на «каменные грибы», - отвечаю я.
-Так, сейчас вам надо отправляться на водопад Куркуре, до темноты как раз успеете. Учтите, там два каскада, чтобы увидеть верхний, надо немного вернуться назад и по тропе подняться на гору. Отсюда, если поедете направо, метров через 500 увидите базу, там имеются площадки для палаток, а можно снять аил, если места есть. Переночуете, а завтра поедете в другую сторону, налево от перевала вдоль реки. Проедете километров 30, переправитесь через реку и на «грибы».
Вот это мне нравится, вот это приём! Отставить думать, пора действовать, готовенький план нам вынесли на блюдечке! Быстро находим базу, занимаем свободное место с навесом и столиком прям на берегу Чулышмана, ставим палатки.

Где-то тут должна быть переправа, местные на лодках переправляют на тот берег, к водопаду. В «администрации» мы заплатили по 150 руб за ночёвку («администрация» - обычно пишут на аиле, где находятся смотрители-алтайцы, отвечающие за базу, обычно они живут целыми семьями, и у всех свои обязанности). Лёша узнал у туристов, что где-то за лагерем должны быть мальчишки-перевозчики. Ага, вот и они, забрались на скалу, на нас хитро посматривают.
-Кто тут может нас на тот берег перевезти?
Сидят, не слезают, тычут друг на друга пальцами и ржут. Ну я включила «училку»:
-Сейчас мы тогда вместе с «администрацией» будем разбираться, кто тут чем занимается…
Слез один.
-А вы уже в «администрации» за переправу платили?
-Пока нет.
-Можете мне оплатить…
-Ну уж дудки! Деньги взрослым отдадим!
На всей реке такса за переправу туда-обратно единая, 250 руб с человека. Чтоб вернуться назад, нужно выйти на берег, где тебя высадили, а мальчишки со скалы тебя увидят, переправят обратно. Для того они и сидят на скале весь день. Мы с опаской полезли в лодку.

- Что-то лодка у тебя старая какая-то…
- Так это новая, старая деревянная была, утонула!
Мальчишка ловко грёб у берега против течения, потом как-то внезапно повернул на стремнину и нас течение само вынесло на противоположный берег. Да, тут уметь надо!
Мы пошли по тропе через долину между горным хребтом и Чулышманом в ту сторону, куда махнул рукой пацан. Бывают иногда в путешествиях встречи, когда буквально сразу же после знакомства легко завязывается общение, люди оказываются, что называется, «на одной волне». Вот и мы втроём, направляясь к водопаду, что-то непрерывно рассказывали друг другу о мотоциклах, дорогах, маршрутах, лазили на валуны, смеялись и радовались тёплому тихому вечеру в живописной долине. Дорога туда заняла минут 30, мы никуда не торопились.

Водопад оказался мощным и даже, я бы сказала, величественным, это не ручеёк какой-нибудь! Чуть задержишься вблизи – рискуешь промокнуть до нитки: в воздухе висит водяная пыль. Мы стали искать второй каскад, о котором нам рассказали на перевале. Пошли по тропе вдоль речушки, образованной водопадом – нет, не туда, с расстояния этот каскад не виден. Зато сделали ещё массу красивых фотографий!

Вернулись. Все мы помнили, что нам говорили что-то про тропу, но мы видели только ту тропу, по которой пришли. Даже расстроились, что не нашли дорогу ко второму каскаду. Пошли назад, а я всё шла и оглядывалась, ну должна же она быть! Ага, а вот не она ли идёт прям впритирку с горой? Скорей сворачиваем на неё! Дорожка ведёт нас на гору, водопад как бы остался «за углом», его не видно и не слышно. Тут нам пришлось попотеть, подъём становился всё круче и мы даже останавливались, чтобы перевести дух. На этот склон как раз падали лучи вечернего солнца и было довольно жарко.

Но вот, кажется, пришли! Верхний каскад совсем другой, не такой высокий и мощный, как нижний, он какой-то более «рукотворный», словно резец искусного мастера вырезал в скале каменную чашу и пустил по спрятанным инженерным коммуникациям воду для услаждения глаз гуляющих по старинной усадьбе особ. Но стоит повернуть голову, как восприятие меняется - никакой усадьбы нет, а есть трое пыльных счастливых мотопутешественников и дикая красота настоящего горного Алтая!

С края утёса виден нижний каскад водопада и убегающая к Чулышману бурная речушка. А вот, нам не показалось, где-то трубит рог! Вдали можно заметить фигурки коров, наверное, их созывают на вечернюю дойку. Эх, сейчас бы стакан молочка!
Пора спускаться и трогаться в обратный путь, к переправе. На этой стороне реки в долине недалеко от переправы, стоит «буханка», это наш ориентир. Интересно, дороги нет, мостов нет, как она здесь оказалась?
- Да зимой перегнали по льду, так она и катается по тому берегу, - объясняет наш новый перевозчик. Мальчишки ушли, и встречать нас вышел взрослый алтаец. Он уже употребил дозу алкоголя и был весел и разговорчив. Мы были последними в этот день туристами, кого надо было переправить, и он торопился наверх, в посёлок. Простившись с нами, сел на «ИЖ»-а, проехал сотню метров и навернулся в дорожную пыль прям под ноги своим соплеменникам. А дальше стало совсем весело: алтайцы подняли мотоцикл и стали один за одним садиться на него. И поехали в сторону перевала. Впятером! Мы просто смотрели на всё происходящее, открыв рот.

Уже сгущались сумерки, к нам подошёл сосед, спросил, есть ли у нас дрова для костра. Конечно, нет. Он «отсыпал» нам своих и дал топор. Надо сказать, что отдыхающие везут всё с собой: котелки, продукты, дрова. Народ сюда едет небогатый и лишнюю копейку бережёт, всё, что требуется, люди привозят «из цивилизации». Алтайцы это знают и поэтому найти здесь лавку или кафе непросто, им невыгодно её держать. Но всегда можно сходить в «администрацию» и спросить. Какую-нибудь еду или там, к примеру, кусок мыла вам продадут.
Ну а мы тем временем по очереди помучили дрова и топорик, так ничего и не наколов. Наш сосед понаблюдал за нашими потугами, подошёл и за пять минут наколол целую кучку дров. Вдвойне спасибо!
Стемнело, да и погода испортилась, она здесь, в горах, меняется очень быстро. Пошёл дождь, дрова мы спрятали в пакет, а сами решили прогуляться к перевалу, там более бойкое место и больше шансов найти что-то съестное, ведь еды у нас всех было ну максимум на завтрак. Ура, повезло! В тамошней «администрации» устроено небольшое кафе, и мы как раз успели забрать последние три порции солянки! Ещё заказали местного хлеба (вкуснейший!) и по стакану парного молока. Его доставляют сюда из долины. Ну и, конечно, чайничек чая из алтайских трав! К чаю взяли по шоколадному батончику, он один был не местного производства, но что делать, больше ничего не было, а мы страшно проголодались! Никакого пива или чего-то в этом духе абсолютно не хотелось, такой чистый и светлый выдался день!
Когда вернулись, посидели немного под навесом, вскипятили ещё чайку «к разговорам». Костёр разжигать было лень, все устали. Скоро разошлись спать, у всех день выдался длинным. Как здорово, что впереди ещё столько нового и интересного! В путешествии всегда с нетерпением ждёшь следующий день…

Продолжение следует…

© Бешеная Косичка
Апрель 2017г