Статическая балансировка маховика К-750

Посчастливилось мне как-то урвать новый мотор для своего К-750, собранный в советские времна ещё в далёком 80-м году, который всё время до 99 года (когда собственно он мне и достался) лежал даже не в гараже, а квартире при комнатной температуре и идеальной влажности. Мужик который мне его подогнал купил его в магазине - хотел собрать трактор, да так и не решился и после недолгих раздумий поменял мне его на УД-2, который незадолго до этого достался мне за магарыч. Вобщем обмен вышел выгодный, особенно если учесть, что к этому времени родной движок моего «касика» скончался – развалился стучавший до этого 4 сезона коленвал. Короче я быстренько переделал новый движок под 12 вольтовый генератор и установил на аппарат. Облом был в том, что новый мотор сотрясала жесткая вибрация на средних оборотах.

Поначалу я ездил так как есть, затянув получше нижние точки крепления двигателя и установив под верхнюю резиновую подушку, что немного смягчило неприятное воздействие вибрации на руки. На второй сезон попытался статически отбалансировать маховик, для чего снял его с двигателя и установив на старый коленвал, пытался путём прокатывания по двум выровненным по уровню опорам вычислить «тяжёлую» точку. Вышла фигня, так как закрепить болтающиеся шатуны на старом коленвале так, чтобы они не влияли на развесовку не получилось.
Динамически отбалансировать в нашей местности такую деталь не представляется возможным, так как валы балансировочных станков в мастерских шиномонтажа больше по диаметру, чем посадочное отверстие на маховике, а машиностроительных заводов в радиусе 100 км нет. Технологические возможности производств нашего городка ограничиваются парой-тройкой старинных станков, да с трудом понимающих чертежи и имеющих слабое представление о сотых долях миллиметра специалистов-токарей, работающих на них.
Вот для такой технологической базы и было придумано моё простейшее приспособление, эскиз которого я привожу здесь. Оно состоит из трёх деталей: тарелки, опорного стержня и маленького, диаметром 3…4 мм, шарика от велосипедного подшипника. Тарелка вытачивается из любого металла, малый диаметр её соответствует наименьшему диаметру конусообразного посадочного отверстия, больший диаметр произвольный – должен обеспечивать опору маховика внутренней плоскостью без качаний. В центре тарелки строго по центру делается небольшое конусное углубление на 2,5…3 мм сверлом диаметром 6…8 мм. Маховик должен плотно садиться на тарелку без радиального люфта. Желателен даже небольшой (пара соток) натяг.
Главное обеспечить строгую соосность малого диаметра и конусного углубления по центру, поэтому деталь желательно выточить за один зажим в патрон токарного станка.
Опорный стержень делается с конусной вершиной, таким диаметром, чтобы без деформаций выдерживал вес маховика с деталями сцепления. На вершине конуса делается такое же к углубление как на тарелке. Почему нужен шарик: можно было-бы выточить опорный стержень в виде иглы, которая упиралась бы чётко в центр конусообразного углубления на тарелке, но сделать это легко только на чертеже. В реальности из-за формы заточки сверла, биений станка и другим причинам чёткого конуса не получается, поэтому не обеспечивается точная соосность посадочной поверхности и вершины конусного углубления.

Пользоваться приспособлением просто. Опорный стержень зажимается в тиски. На маховик устанавливаются детали сцепления, кроме ведомых дисков (балансировка их вместе с маховиком не имеет никакого смысла). Винты надо установить все – они неплохо влияют на развесовку. Тарелка устанавливается на маховик (см. рисунок), шарик смазывается литолом, для уменьшении влияния трения на результат. Далее на опорный стержень с шариком в углублении опускается маховик с установленной тарелкой и приводится во вращение. По окончании вращения маховика тяжёлая его сторона окажется внизу. Внимательно, повторив для надёжности вращение несколько раз, отметьте самую нижнюю точку мелом. После чего нужно вынуть тарелку из маховика и повернув её сначала на 90 а потом на 180 градусов и вставив обратно на прежнее место, повторить в обоих случаях описанные выше действия. Это нужно для проверки точности изготовления приспособления. Если метка, обозначающая нижнюю точку, совпадает в обоих случаях после перемены положения тарелки относительно маховика с первой нанесённой меткой, то можно приступать к следующему шагу. А если новые «тяжёлые точки» значительно изменят своё положение, или сместятся приблизительно на 90 и 180 градусов соответственно, то это значит, что соосность нарушена и вам придётся ставить магарыч другому токарю.
Следующий шаг - это собственно устранение дисбаланса. Устраняется он традиционно – высверливанием в районе «тяжёлой», т.е. самой низкой точки, отмеченной в результате предыдущих действий. Для начала желательно с помощью стальных грузиков (гаек на 8) оценить приблизительный объём высверливаемого металла, укладывая их на высокую точку, чтобы потом не высверливать противоположную сторону и так до бесконечности, пока маховик не превратится в перфорированный кусок металлолома. Высверливание продолжать малыми шагами до той поры, пока маховик не будет каждый раз заканчивать вращение в строго горизонтальном положении (можно проверить с помощью уровня).
Не смотря на кажущуюся примитивность, метод сработал (хотя сам в удачу верил с трудом) и вибрация снизилась до приемлемых величин (почти исчезла на средних и высоких, слегка проявляется на холостых).
Стоит заметить, что прибегать к такому способу балансировки из-за низкой его точности стоит только если вибрация действительно, как в моём случае, превышает привычные для большинства отечественных оппозитных моторов величины. Если к концу 200 километрового пробега руки не отсыхают от вибрирующих рукояток руля и гайки на ходу не откручиваются, то лучше не мешать движку работать, поскольку при неаккуратных действиях можно добиться прямо противоположных результатов.