Сотворил дебилизм... что делать?
на сайте:
мар-17
нахождение:
Москва
|
|
26-03-17 23:35
|
|
Стащил (на холодную) трехлапым съемником шестерню распредвала (не спрашивайте зачем, сам не знаю). Как посадить её назад, не снимая шестерни коленвала, с минимальным ущербом посадочных мест мотора? |
|
Сними распред нагрейте шестерню и наприсуй оправкой или пресом
А как теперь распред вытянуть? Сидит там, он очень плотно. Если распред вытянуть, то у меня и запрессовка шестерни есть. Но... его хер вытянешь, да и не хотелось бы (уж больно хорошо он сидит в картере).
Снимаешь маховик, вытаскиваешь толкатели, греешь феном картер в районе втулки распреда и подшибника распреда. Аккуратно наставку из твердого дерева и по втулке распреда молотком. Выбьешь распред с втулкой легко. А потом на вытащенный распред и шестерню на горячую посадишь.
Чему там сидеть-то? Жопка на втулке, передний подшипник больше фланцем прижимает, чем посадка тугая. Его мож толкателями открытых клапанов прижимает. Толкатели все равно разводить, иначе шестерня маслонасоса не вылезет.
Надо сколхозить что-то типа обратного молотка, но для РВ. У Васи такой был.
нагреть феном до 150-200, совместить метки на шестернях и паз со шпонкой на распредвалу, вставить от руки
Горелкой нагревал посадочное. Не лезет :( Только дубасить молотком (что не хочется).
(
посадочное на шестерне, надеюсь?
если нагревать, то лучше всю шестерню, можно напрессовывать оправкой из мягкого металла. нагрузка будет недостаточно большой для причинения увечий картеру
Прям сборник советов из разряда "как не надо делать".
посвяти нас о "уважаемый в особых кругах" как надо делать...
Открыть котова и современный ремонтный мануал.
лениво...
хотелось бы именно из твоих уст услышать сие.
.
Я такие вещи по мануалу делаю. И шестерню без распредвала не демонтирую. У меня есть целых 3 способа. Два из них - с мануала, один мой собственный, как раз для таких случаев, либо если например, лопнула шестерня.
Драгстир в своём репертуаре: " всё знаю, всё умею, но никому не скажу, только попонтуюсь".
У Котова кстати один из способов откоровенная залупа: "Вынимать вал следует с помощью специальной оправки-съёмника (рис 25а), кторую вставляют в отверстие вынутой направляющей втулки впускного клапана левого цилиндра... Подведя оправку под кулачек распределительного вала, поворотом её выпрессовать вал и вынуть его из картера." книга 1986 года издания, страница 80.
Выкрути из картера крышку шестерни маслонасоса, достань саму шестерню. Через отверстие оправкой выбей распредвал, предварительно прогрей переднюю стенку картера. Можно снять распредвал через отверстие корпуса толкателя, используя подходящий по диаметру пруток, на конце которого имеется соответствующая лыска, достаточная для заведения прутка за кулачек распредвала. Поворотом прутка распредвал выталкивается из карьера.
Помогло. Хорошо прогрел и вытолкнул эту заразу отверткой. Спасибо.
Еще вопросик. Если я осажу шестерню трехлапым съемником (распред в морозилке, шестерню горелкой прогрею), это (для посадочного) будет лучше чем оправкой?
Посадочное место на валу даже после многократных перепрессовок практически не меняется. Лучше через оправку осаживай шестерню на вал, но стучать по оправке только до положения, когда шестерня упрется, иначе может ступица шестерни треснуть. И не забудь перед напрессовкой шестерни одеть на подшипник прижимную пластину.
Грей по человечески посадочное место подшипника и все вылезет без проблемм.
Греть лучше горелкой.
И толкатели не забудь сначала вытащить, а то они скорей всего не надут вытащить распредвал.
А вообще если распредвал не надо вытаскивать, а надо только одеть шестерню обратно, то и смысла нет его вытаскивать.
Чтобы одеть шестерню на распредвал погрей газовой горелкой центр шестерни, грей и плюй, пока слюна не будет в виде шариков отскакивать. После чего просто берешь руками и насаживаешь шестерню на место. Иногда ей нужно помочь встать на место путем проставки и молотка, но лично у меня шестерня всегда вставала без помощи инструментов.
Перед установкой шестерни обязательно сними шпонку и проверь чтобы она в пазу шестерни ходила легко.
Никакие кувалды и молотки лично я не советую использовать...
Все очень легко собирается с помощью нагрева.
прутком через отверстие под толкатели , или сделать обратный молоток. но резьба м 6 на валу нежная..
лучше цангу придумать и обхватывать носик РВ , можно и в резьбу но с прогревом картера вокруг пер.подшипа
РВ . чтоб натяг уменьшился
откручиваешь пробку под маслошестерню, берешь алюминивый пруток, разводишь толкатели и ипашешь по распредвалу. выпрыгнет, как миленький.
@Лучшее в жизни - путешествия в неизведанные места@
Вот поэтому для тебя Урал барахло лютое!
Вот поэтому для тебя Урал барахло лютое!
Вообще-то это тот самый способ из камасутры авторства Котова.
Не буду новую тему создавать, тут спрошу.
При начале раскрутки коленвала (или смене направления вращения колена). При зацеплении зубьев шестерен в паре колено+распред, раздается звонкий стук/звон. Есть три пары (3/5 , 5/0 и одна не маркированная), все перепробовал, на всех одно и тоже, плотно ни одна пара не встает. Комбинации, так же, результата не дали :( Это вообще нормально? Может это "тепловой зазор". Шупом пытался совать, результат от 0.1 до 0.3, но я его сую криво или вообще не так :)
При начале раскрутки коленвала (или смене направления вращения колена).
Это как?! Ты четырёхтактник завёл в обратную сторону?
При начале раскрутки коленвала (или смене направления вращения колена).
Это как?! Ты четырёхтактник завёл в обратную сторону?
:) Ага, руками за шатуны. Двигатель снят и стоит на стенде. Сорри, что не уточнил.
Люфт в зацеплении шестерёнок это называется. Меряется индикатором, картинка как мерить и номинальные значения в книжке Котова.
У меня на Котова аллергия. Половина параметров в книге (в т.ч. по межосевому расстоянию и маркировке шестерен ГРМ) не соответствует существующим реалиям и писалась для 80-х. А обязательное наличие (и соответственно описание основывается на его применении) необходимого инструмента а-ля 70-е, ввергает в уныние (один стенд для проверки работы маслонасоса Урал, чего стоит). По этой книге, выходит, что для правильной сборки Урала, проще купить и восстановить завод ИМЗ (со всеми технологическими цепочками).
От аллергии Супрастин хорошо помогает. А зазоры в шестерёнках, допуски и посадки ровно как и инструмент для их измерения не изменились, разве что говняный китайский электронный штанген появился. По электрике и химии да книжка устарела.
Ставь шестерни с наименьшим зазором, лишь бы не заедало, у меня тоже был этот стук с новыми шестернями, но после обкатки все исчезло.
Мне кажется или это шатун с другой стороны гремит?
Нормально шупом замерить можно в пределах 0,05 мм. Если точнее, то нужен индикатор, особенно на б/ушных шестарнях. Но такая точность там нафиг не нужна. Шестерни сильно греметь начинают, когда зазор превышает 0,2...0,3 мм. Если найдешь шестерни, которые дают зазор 0,05...0,1 мм считай повезло.
Где то в старых книжках читал, да и потом пробовал кипятить шестерню в масле, потом одевать на вал. Садилось довольно хорошо. Пробовал греть горелкой (до тех пор как масло на шестерне не начинало дымиться) садилось тоже хорошо и работало нормально, а вот как то перегрел шестерню (до красна нагрел) и шестерёнке пришла хана, сезон отходила и зуб посыпался.
Нудык сдуру и йух сломать можно.
Потому и рекомендовали кипятить в масле, что бы не перегреть.