Просто злые колёса

В связи с созданием моего нового аццкого проэкта К-750 2WD Sidecar, для зимнего отжига. Было понапридумано всяких полезных вещей. Для меня это был очень трудный вопрос выбора колёс, он меня мучал очень долго. Какие колёса ставить, чтоб и резину подобрать соответственную назначению данного мотоцикла и чтоб выглядело злобно. Были варианты.

1. докатки на 15 с зимней резиной на 135. но из за малой высоты от этого отказался. у меня же не дорожный мотоцикл.


2. обода от М401 на 16. заспицованные или с вваренными нарезанными газорезкой дисками . Но цена единственной резины класса Эндуро 120 на 16 выпускаемой токо солидными фирмами отпугнула. . . . . . . (корейские аналоги есть,но достать их не представляется возможным)


3. родные колёса на 19. слишком высоко. да и живые обода найти очень сложно из за специфическоко назначения оппозитов в деревне. . . . . . .


4. установка мега-катков на 16 от Нивы с зимней резиной тоже не понравилась. ибо пришлось бы кромсать -подгонять и раму коляски и тп, а опыта пока особо в этом деле нету.


5. тут волей случая у меня в гараже появился новенький Урал Вояж 720 сс с пробегом 120 км. Так как мне его родной вид совсем не подходит по определению, то в башке вырисовалось то, что с него должно быть сделано. Передок оказался не при делах. Ибо колесо будет на 16-м ободе на 40 дырок и на японской вилке. А эт не дело, чтоб двухдисковый тормоз пылился без дела.


Думал переспицевать его на 19-й обод от Планеты Спорт и ставить родные колёса на 19. Но одумался и принял решение делать колясочник на колёсах на 18.


Ибо имеются приемущества в выборе размеров резины от чешскокоо производителся MITAS. Ибо на 19 нужный рисунок токо шириной 100, а на 18 там и 100 и 120 и 130 !!!!


Да и найти обода от Ижа или Явы в хорошем состоянии намноого легче. Да они ещё и в хроме !

так вот и было

Ну и начал думать. Точнее у друга видел днепровскую ступицу заспицованную на обод от Ижа на 36 дырок. У него заварены все старые дырки и всё проточено в токарном станке и засверлено 36 дырок. Данный вариант отпал из за дороговизны данной опции, как заваривание аллюма. . . . . . да и не люблю я днепровские ступицы.


Поэтому решено было использовать обычные Ураловские ромашки. С которых в токарном станке срезаются все юбки крепления спиц. Потом из листа металла 6мм (можно и толще. всё равно протачивать до каких 5 мм) вырезаются новые фланцы для крепления спиц.


Точные данные я приводить не буду ибо +-пара мм роли не играет. И так понятно что внутренний диамметр должен быть под ответную часть ступицы, а внешний можно сделать (точнее надо сделать) чуть меньше оригинального. Чтобы дырки для спиц сделать по возможности поближе к самой ступице (ориентироваться можно промерив оригинальную часть для длинных спиц). Фланцы надо располагать в плоскости ступицы в тех же местах, что и в оригинале. С фланцем для длинных спиц и так всё понятно, он распологается на том же месте. А фланец для коротких спиц будет распологаться по центру оригинального расположения коротких (промерить на родной ступице).


Всё проваривается. Я варил аргоном, ибо мой полуавтомат не самый хороший и я не самый крутой сварщик и варить детали ходовой части не хочу. А так и полуавтоматом можно всё проварить. После этого опять тащим всё к токарю и он протачивает фланцы и внутреннюю часть - место трения колодок.


Теперь хватаем в руки транспортир или циркуль (вспомнив формулы из геометрии) и размечаем под 36 дырок.


Берём дрель и начинаем сверлить. С большим фланцем всё понятно. На счёт маленького надо посмотреть на ответный оригинальный и сделать так же. ТОКО НЕ НАДО СРАЗУ СВЕРЛИТЬ МАЛЕНЬКИЙ !!!!!!!!!!!!!!!! Там есть секретный алгоритм!Я так сразу один фланец чуть подпортил. . . . . но это вообщето не так и заметно. Я щас уже не вспомню в какой последовательности надо сверлить дырки и какого диамметра свёрлами (надо использовать сначала малого диамметра, и токо потом уже нужного). Возьмите кусок пластины и потренируйтесь с засверливанием 3-х дырок и соединением их же покачиванием дрели в пределах каких 45 градусов.


Когда всё засверлено и покрашено можно спицевать.


Берём длинные Ураловские и Днепровские (они все короткие:) ). Засверливаем дырки в ободе Ижовском до ответных дырок на Ураловском. Днепровские спицы по длинне подходят (мне токо под один ниппель пришлось подложить пару шайбочек), а под каждый ниппель на Ураловских спицах надо подложить по ДВЕ шайбочки. Ибо они длинноваты. В итоге с Ураловских спиц после выравнивания биений обода приходится срезать по каких не более 5мм резьбовой части,что страшным прослаблением не является ибо резбовая часть довольно длинная.


Про то, как крутить колесо для выравнивания написано в книгах которые есть и на OPPOZIT.RU.

И так. Итоги.


Что мы имеем.


Обода в Хроме, которые найти проще простого. Ибо обода на 18 на 40 спиц в хроме стоят бешенных бабок да и к томуже например у нас их вообще нет и небыло ни когда. . . . . .


Внешний вид ступиц на все 100%. Те, кто знает, как выглядит обод от М-72, но не является спецом в старых оппозитах сразу думают, что это ступицы от М-72. Да похожи,но токо издалека. Да ещё когда в таком состоянии данных ступиц, то определить трудно с психологической точки зрения, из за редкости данных оригинальных запчастей в хорошем состоянии.


Бигред прогнозировал им смерть. Но они ВЫЖИЛИ ! Было накатано 600 км за неделю на моём УРАЛ 2WD Sidecar. Были отжиги по пересечённой местности (правда на малой скорости) с двумя пассажирами в коляске. Были взяты два конкурса в гонках на льду. И спицы не прослабились и ни одной же небыло потеряно. Думаю что это уже хорошо. По крайней мере если даже и чё, то на одиночке будут держать на все 100 !


В прошлый раз у меня после такого умерло днепровское колесо на 19.

А тут спец приблуда для выведения колёс.




Всё предельно просто и при том очень удобно. Берём уголок, пластину или П-образный профиль. Делаем основание. Берём два стакана от вилки. Привариваем к основанию приварено на том расстоянии, что и оригинальная вилка. Расстояние +-10мм роли не играет, ибо выравнивать будем тем, что поставим в сборе на стенд ступицу + барабан переднего тормоза. К данным стаканам привариваем шпильки на которые надеваем (заранее) трубки с приваренными ушками в которых нарезана резьба под такую же шпильку. Ушки можно перемещать по шпилькам в любых пределах и фиксируются они двумя гайками. шпильки вкрученные в ушки регулируются и фиксируются гайками. Всё просто и удобно. И на 18 и на 19 и на чё хочешь если ступица Урал-Днепр. Если иная ступица (под другие подшибники) то придётся точить переходные втулки.

Ибо всё хорошее можно сделать довольно просто. А эффект будет само то !