Креатифф про жигулевские направляющие | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW | оппозитный форум, ремонт и тюнинг мотоциклов

Креатифф про жигулевские направляющие

Ни для кого не секрет, что проникновение масла в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов-довольно обычное дело для Уральского мотора. Судя по многочисленным топикам в конфе, не все имеют представление о том, как их заменить на новые. Эта статья является попыткой рассеять недоразумения по этому вопросу и описать процесс внедрения на урал распространенных жигулевских направляющих и клапанных пружин,а также маслосъемных колпачков.

Для переборки головок вам понадобится купить и доработать следующие вещи:

-Оправка для запрессовки/выпрессовки направляющих (показана на рис.1). Делается посредством знакомого токаря, на худой конец-из подходящей арматурины с помощью наждака/дрели с напильником.

-Четыре длинных жигулевских направляющих, или же 4 коротких направляющих и 4 маслосъемных колпачка, желательно с максимально возможной рабочей температурой. Длинные направляющие и маслосъемные колпачки -сочетание неработоспособное, верхняя клапанная тарелка моментально разбивает колпачок.При желании установить маслосъемные колпачки в автомагазине стоит купить оправку для их установки- всего 30 рублей, и очень удобно.
Безразлично, от классики или от восьмерки направляющие, свято запомните одно- надо мерить. Поэтому несете клапана с собой в магазин и примеряете их к направляющим. Зазор в сочленении без специнструмента вам не померить, поэтому прикидывайте на глаз/пальцы- должен быть около 0,07-0,1мм. Теоретически,после установки направляющей в головку, её надо развернуть разверкой "на 8", "первым номером", практически же мне попались направаляющие, в которых после запрессовки зазор оказался "как надо." При покупке направляющих обратите внимание- вам понадобятся стопорные кольца. На некоторых направляющих они есть, на некоторых нет. Выбирайте с кольцами. Или просите у знакомых жигулистов. Или делайте сами. Проще всего-купить направляющие уже с кольцами, благо, обычно, направляющие предлагаются от разных производителей.
Внутри жигулевских направляющих -не резьба. а маслосгонная нарезка.
Соответственно, на фото -родная уральская и короткая восьмерочная направляющая. Направляющая от классики-длиннее.

При использовании длинных направляющих необходимо переточить паз под стопорное кольцо,для этого сравниваем направляющую со старой и замеряем расстояние от низа направляющей до её верхнего утолщение- на таком же расстоянии нужно будет прорезать канавку. В моем случае оказалось 31мм.На рисунке хорошо видно старое и новое место посадки стопорного кольца на направляющую.

-клапанные тарелки.
Верхние- либо классические/восьмерочные, либо точить родные уральские. Если хотите облегчить детали ГРМ- предпочтительнее второй вариант, тарелка от классики весит раза в два больше переточенной уральской. Точить под размер пружин- к токарю, или же использовать наждак/дрель с напильником.
Нижние- восьмерочные. Если ставите длинные направляющие, нужно будет, чтобы она одевалась на направляющую, поэтому потребуется увеличить внутреннее отверстие. Опять же, есть токарь -хорошо, нету- берем тарелку, греем докрасна (она подкалена), внутреннее отверстие растачиваем круглым напильником до нужного размера, опять греем докрасна, кидаем в воду/снег/масло-закаливаем, чтобы пружины не срабатывали тарелку. Хотя есть мнение, что обратно закаливать необязательно.

-Сухари -ставим родные уральские.

-Клапанные пружины -на ваш выбор. Классические выше, восьмерочные меньше по диаметру, короче и жестче. Будете покупать -покупайте и внешние, и внутренние. При примерке во внешние восьмерочные внутренних классических, зазор получается маловат-меньше миллиметра, что чревато возникновеним навоза при работе мотора в виде медленно закрывающихся клапанов со всеми вытекающими. При установке пружин от классики в нижнюю тарелку пружину необходимо немного обточить на наждаке,чтобы она влезла в тарелку. Настоятельно рекомендуется купить жигулевский съемник клапанных пружин, так как засухариваются жигулевские пружины ГОРАЗДО тяжелее, чем уральские.

Примечание от MadMazy: я собирал с использованием следующих деталей:

направляющие-длинные
маслосъемные колпачки-отсутствуют
клапанные пружины-от классики
Тарелки -нижние восьмерочные, верхние переточенные уральские

Вариант от JudgeBod:

Направляющие от класики, короткие
клапанные пружины, упорные торелки и шайбы от класики
Маслосьемные колпачки Гетце
Тока вариант установки немного другой, в голове делается небольшое углубление под стопорное кольцо направляющей (Аля головка класики) и тогда кольцо немешает опорным шайбам прижин и в тоже время направляющая стопором фексируется между головой и опорной шайбой. Короче аналог головы от 2106.

Когда все необходимые детали куплены и подготовлены, процесс прост и недолог.

Одеваем на новые направляющие стопорные кольца, засовываем их в емкость с небольшим количеством масла (чтобы покрывало детали) и ставим емкость в снег или в холодильник. Металлокерамические направляющие перед запрессовкой должны пролежать в масле около часа.

Далее, берем оправку для направляющих, и, "на холодную", со стороны камеры сгорания выбиваем старые направляющие.

После этого берем головку и начинаем греть. Греют можно в духовке газовой плиты (слишком вонючее занятие для дома, имхо), паяльной лампой (неравномерность прогрева) и т.д и т.п. Я грел в маленькой девятисотваттной электродуховке-идеальная вещь для этого дела. Греем до температуры примерно 250 градусов- вода не просто вскипает а собирается в шарик и скатывается,а капелька масла начинает пузыриться -кипеть.
Прогрев-занятие неблагодарное,все дерьмо, бывшее на поверхности головки начинает испаряться/сгорать, создавая неповторимый аромат, поэтому желательно все проделывать в проветриваемом помещении.
Когда головка нагреется, заколачиваем в нее направляющую при помощи оправки. Будьте осторожны! При недостаточном нагреве головки направляющая заходит с трудом и велик риск повредить посадочное место под маслосъемный колпачок!

После того как направляющие запрессованы нужно расшарошить седла клапанов для восстановления соосности. Берем шарошки для седел, шарошим в такой очередности: сначала шарошка 75 градусов-потом шарошкой 45 градусов делается рабочая поверхность седла и потом шарошкой в 15 градусов добиваются нужной ширины, при необходимости процес повторяется. Ширина рабочей кромки седла должна быть от 1,5-1,8мм. Больше или меньше -хуже, возможна плохая герметичность.

Примечание от JudgeBod:
Берем шарошки для седел, шарошим в такой очередности: сначала шарошками 45 градусов делается рабочая поверхность седла с минимальной ширеной 1.5 - 1.8 самой узкой части фаски (снимаем минимум металла, чтоб голова небыла одноразовая), потом 75 градусов до появления четкого ровного бортика между фасками 45 и 75 и потом шарошкой в 15 градусов до появления четкого ровного бортика между фасками 45 и 15, при необходимости процес повторяется оперируя разными шарошками до вывидения четкой рабочей и вспомогательных фасок. Ширина рабочей кромки седла должна быть от 1,5-1,8мм. Больше или меньше -хуже, возможна плохая герметичность. Причем контролируем где на клапане будет рабочая фаска, она должна быть не ближе 0.5 -0.7 мм от края поверхности клапана шлифованной дорожки клапана. Для этого седло протераем от масла и грифелем карандаша заштриховываем рабочую поверхность торелки клапана. Вставляем клапан на свое рабочее место и проворачиваем градусов на 90 - 180 вокруг оси прижав его к седлу, и вынимаем. На нем будет видно район отпечатывания рабочей фаски.

После разворачивания седел притираем клапана. Закрепляем головку, надеваем на клапан кусок шланга, наносим на рабочую поверхность притирочную пасту и начинаем вращать туда-обратно, при смене направления вращения приподнимая тарелку клапана над седлом. Контролируйте наличие притирочной пасты.
На хорошо притертом клапане должна быть видна матовая кромка шириной с рабочую поверхность седла, 1,5-1,8мм. Возможно, она окажется немного шире-ничего страшного, это последствия поднятия тарелки над седлом при вращении.
Настоятельно рекомендуется притирать клапана ручками, а не дрелью- в итоге лучше получается и процесс контролировать проще.
Проверяются притертые клапана так- головка фиксируется камерой сгорания вверх,вставляются клапана без пружин, и в камеру сгорания заливается керосин. За 5 минут уровень не ушел -порядок.
Перед сборкой помойте впускной и выпускной каналы и клапана от притирочной пасты, попади она в цилиндр- натворит дел...
Далее, вставляем клапана (не перепутайте впускной с выпускным), надеваем на направляющие нижние тарелки, накручиваем на шпильку крепления клапанной крышки гайку (за нее зацепляется съемник), одеваем пружины, берем съемник и помошника,который будет держать головку и сжимать пружину съемником, вооружаемся пинцетом,отверткой и молотком и начинаем засухаривать клапана, подложив под тарелку клапана какую-нибуль деревяшку.
После примерно 20ти минут геморроя у вас в руках оказываются прекрасные новые головки с притертыми клапанами и мощными пружинами, для которых рекомендуется использовать не обычные уральские штанги, а укороченные днепровские.

аффтары MadMazy, JudgeBod .

Anonymous (пешеход)


Хочу капиталить головы, посоветуйте какие направляющие лучше ставить? и ставить ли вообще колпачки? З.Ы. ммне важна надежность?


jdcon's picture

Пружины от класики имеют меньший внутрений диаметр, поэтому ставить их на родные тарелки НЕЛЬЗЯ. Пружины могли просто перекосится, уперецца друг в дружку и банально создать жосткий упор, при этом ты нажимая своим весом оторвал ухо. Хотя по идее срорее должно было согнуть в бараний рог щтангу



Вопрос:
ставил на головки Днепра внешние и внутренние пружины от Жигулей классики (тарелки и всё остальное - родные). Двиг так и не завёлся. При разборе выяснилось что оторвало ухо крепления коромысла. Могло это от усиленных пружин возникнуть или просто был дефект уха?

З. Ы. клапана и ГРМ отрегулированы правильно.



Поставил я себе короткие восьмёрочные направляющие и маслосъёмные колпачки (зелёные такие, недешёвые, но не фторкаучук). Пробежал 3000 км и разобрал на предмет поинтересоваться: на впуске всё идеально, как вчера поставил, а вот с выпуском похуже, очень похуже. Вообщем колпачки на выпуске сгорели, образовавшаяся чёрная вязкая гадость наволоклась на стержни выпускных клапанов, сделав пары стержень-направляющая герметичными. В результате направляющие остались вообще без смазки и отверстия стали сильно овальными. Заодно пляшущие клапана раскатали рабочие фаски сёдел до ширины фасок клапанов.



статья неплохая!!но я себе лично поставил направляющие от FIATa вместе с сальниками!они немного короче днепровских но сидят отлично!!!масло не летит!всем советую!!!!!!!!!



Днепр. Закупал выпускные классич направляющие(высокие), установка без колпачков. При установке сломал 6 направляющих (поясок для установки колпачка очень тонкий - любой перекос при забивании - появляется трещина)-скорее всего просто недогрел головку. Отдал все это дело на ремонт в контору "Механика", ул Б. Семеновская, 49, вытащив трубки штанг и выкрутив маслосток, ну и разобрав механизм конечно. Замена напревляющих - 480 р., правка седел 280 р., притирка клапанов - 200р., правка клапанов 260 р(говорят новые все равно кривые). Итог 1200р. новые головки 2500р (но с латкнными напрвляющими, и непонятно как собранные-притертые). так же можно что либо исключить(притирку например)- будет дешевле. При передачи головок указать на сколько направляющая должна торчать(у меня выступала в коллектора на 8 мм - замерил по старым)прикрепил к заказу лист А4 - сразу не нашли. Для тех, кто не хочет лишнего гемороя.



см. шестью комментариями выше.



дак а по днепрам как с направляющими? а то расковыряю, да взад не соберу, обидно будет, киньте ссылочку или дайте инфу пожалуйста



читай внимательнее. Написано же всё русским языком. Голову греть до ~250 градусов, направляющую остужать. Если это первая замена то можно и на холодную, но велик риск замять/расколоть направляющую, и плюс ко всему, как верно подметил товарищ дявал aka el-diablo, посадочное место просла*****ется. Так что если хошь "по всем правилам"- грей.



Если кто не понял, довожу в доступной форме:КОЛПАЧКИ -ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО. У меня и без них все намана.



Уважаемые Господа, какой смысл изобретать второй раз велосипед, колпачки ставить. Главное чтобы был выдержан зазор в сопряжении ,а клапана должны смазываться и ничего крименального без колпачков не будет, а жигулёвские направляющие хороши тем, что они с накаткой которая служит такимже колпачком только лучше!



у меня товарищ делал на днепра. ставил жигулевские еще и потому, что за днепровскими надо в Москву ездить было,а эти пошел и в любом магазине купил.



Господа удавы, а для днепра имеет смысел усё енто проделывать? Или там всё пучком? Или надо менять, но как-то по другому?



молчи несчастный:)всё-то ты видел:)



где то я это уже видел =)



Пахей-через убитые направляющие садит дай дороги.
Насчет колпачков-я не стал ими заморачиваться и себе не ставил.


ksvserega's picture

Я вот тоже в разломе, ставить колпачки или нет, нагрузки там некислые, а без масла клапану будет очень тяжело



Дявал, кольцо переставлял потому как иначе сверху не лезла восьмерочная нижняя тарелка, ну и для успокоения для самого себя -при таком креплении направляющая никуда не денется. А насчет выбивания на холодную ты верно подметил, это я греть поленился. Но,думаю, так как это первая замена направляющих в этих головках, ничего особенно страшного не будет.
Пахей-видимо да,говенные направляющие,левак.
Микрон-насчет оправки-в моем случае было проще сделать чем купить.


BuffoG's picture

Интересная статья.
MikroN - на горячую прессуют по тому что при остывании бошки и нагеве направляющей поверхностное соприкосновение металлов будет лучше, не происходит вынос металла из гнезда в голове в отличие от холодной посадки.


MikroN's picture

Отличная статья-всё доступно и понятно. Вот тока у меня такое дополнение-оправку для запрессовки лучше купить чем делать самому-он 30 рублей стоит!
И ещё вот такой вопросик-а зачем голову греть, а напраляющую остужать? Почему нельзя на холодную запрессовать??? Я так делал и вроде держится пока.


RICCIO's picture

Прива! подскажи от какого Фиата ставил направляющие с колпочками!



Колпачки не гуд!!!В авто втулки клапанов стоят вертикально!!!Следовательно масло для смазки клапанов один хер они пропускают!!!У нас же они стоят горизонтально и втулки перестают смазываться!!!Я установил себе на урал колпачки и убил втулки,клапана и седла за 3 дня(2000км пробега!!!)Сейчас просто втулки 2108 без калпачков!!!Уже проехал 3000 и проблем нет!!!


Tonop's picture

Хорошая статейка! ))) Пойду сделаю себе чайку и сяду за чтиво )


Сор's picture

Да,Да, идея хорошая, надо заняться, тока хочу с маслосьемными колпачками на впускные и без них на выпуск (чтобы не горели)



а если без стопорных колец от 08 поставить??? совсем беда будет?? или от 08 не надо перетачивать паз под стопорное кольцо


Константин 76's picture

Вопрос у новичка возник. Если я ставлю направляющие длинные от Ваза, делаю канавку под стопорное колечко, получается, что нужно будет проточить нижнюю тарелку, чтоб она налезла на направляющую.
Далее ставлю родные пружины, а верхняя тарелка родная подойдет, что то особо не понятно в статье по этому поводу????


BuffoG's picture

нижнюю тарелку подгонишь по месту верхняя тарелка не меняется
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)


R's picture

Доброго времени суток, хочу себе поставить направляющие от восьмёрки, почитал статью, чего-то не понял под эти направляющие надо перетачивать пазы под стопорные кольца или нет?


R's picture

От классики понятно перетачивать, а насчёт восьмёрочных не ясно.