При капиталке двигателя всплыл такой вопрос: Как правильно снять и собрать сцепление. Ну первое и так понятно, всего лишь открутить винты. а что дальше?
П.С. Первый раз разбираю свой Урал...

Греется задний мост и ступица когда тормоза нармальные! делаеш чуть послабже чтоб не грелся задний мост так тармозов небудит! я уже и калодки однинаково сделал,что б равномерно тормозили.

В опсчем вопрос таков, как правельно укоротить кардан? на предыдущем урале я просто болгаркой резал, а потом болтик приваривал для распора кардана в муфте, хватало. А сейчас ставлю кпп5 от днепра, с пятой повышающей и боюсь что этот болтик не прокатит. Может кто что подскажет?

Мне надоело то что почти каждый считает что Днепровская коробка и движок обязательно должны течь. По этому я решил поломать этот стереотип. Уже несколько лет с моего движка и коробки (а также со всех которые я собирал) не капало масла на землю. Ну про движок это будет отдельно, а про коробку я решил поделится опытом.

1. Ну самое первое это стык картер коробки и крышка коробки. Для этого нужен нормальный герметик, никаких прокладок, только герметик. Герметик который оправдал себя по качеству это «Victor Reinz». Я перепробовал множество герметиков, отечественных и зарубежных и остановил свой выбор именно на герметике «Victor Reinz», не пожалейте примерно 8 у.е. за тюбик и вы сами увидите результат.
2. Поверхности соприкосновения с сальниками, кольцо на первичном вале, задняя вилка бод муфту, переключатель скоростей, вал кик-стартера. Это очень важная часть ремонта. Необходимо отшлифовать все поверхности валов которые соприкасаются с сальниками, поверхность должна быть идеально гладкая и зеркальная. В противном случае вас не спасут даже самые крутые сальники. Шлифовка происходит в ручную. Для этого необходимо вал зажать в стенке (или можно в мощную дрель), если поверхность сильно повреждена (как правило так) нужно сначала взять грубую наждачку и шлифовать до тех пор пока поверхность не станет равномерно матовой. Затем нужно взять наждак средней зернистости и шлифовать до равномерного зеркала, после этого берёте наждак с мелкой зернистостью и шлифуете до почти идеального зеркала. Важно: не держите наждак на одном месте, видите его вперед/назад чтоб не образовалась новая канавка или неровность. Это довольно нудная процедура так что имейте терпение, на один вал (поверхность) как правило тратится 20 – 40 минут.
3. Сальники. На коробку Днепра подходят импортные сальники которые становятся один к одному без переделок и расточек. Я не знаю с каких именно автомобилей эти сальники так как я просто прихожу на автобазар и подбираю сальники по размерам:
Сальник первичного вала: 32х45х7 (также подходит с Жигулевской полуоси)
Сальник вторичного вала (вилка резиновой муфты) 35х48х8
Сальник переключателя передач 15х30х7 или 15х30х4
Сальник кик стартера, на кик нужен сальник 19.5х34х8.5, но такого я пока не нашел, есть два варианта 19х32х7 (под этот сальник нужно завтулить посадочное место, то есть уменьшить с 34 мм до 32 мм) или сальник 20х35х7 (под этот сальник нужно посадочное место просто расточить. Вот такое тут маленькое неудобство.
Хочу заметить что на хорошо шлифованных поверхностях даже родные сальники не текут, тут вопрос только в долговечности.
Резиновое кольцо под рычаг заднего хода и толкатель полуавтомата выжима сцепления нужно подбирать в сравнении со старым, по тому что очень часто не правильно эти резинки меряют, по этому подбирайте в живую.
Система выжима сцепления. Чтоб устранить течь в этом месте – нужно завтулить его втулкой из бронзы, также можно завтулить Д16Т (силумин) и расточить под толкатель. К сожалению я не нашел импортного аналога резинового кольца по этому пока ставлю стандартные, но на нормальной поверхности оно не течет.

Также не забудьте посадить на герметик кольцо под сальник на первичном валу и вилку муфты вторичного вала.