хочу заменить резиновую муфту на шрус. подскажите от кокого автокорыта луЧЧе его взять. и как он фиксируется на валу каробки, на штатную гайку или другим хитрым образом?

Народ есть у кого чертежи 9-ки?Выложите -хочу сделать на заводе,а то продают полное гомно за бешенные бабки :!:

Хотелось бы знать,на Вояже 4 передача прямая или нет?

Стоял в гараже К-650 16 лет. Начался отпуск и я решил посвятить его восстановлению аппарата и безудержным катаниям по полям и бездорожьям.
Еще в школе меня привлекли к себе тяжелые мотоциклы, у деда был урал, у дядьки к650, которые сохранились по сей день. Сейчас у меня появилась возможность заняться мотоциклом. Сразу скажу , что опыта копания в движках и вообще в авто-мото техники у меня ноль. Но устройство четырехтактного движка я изучил еще будучи школьником. Пишу для таких как я, особо нешарящих но желающих, возможно кто-то и почерпнет из моего опыта что-то полезное или избежит ошибок сделанных мной. Перед тем как приступить к практическим занятиям я много сидел на форуме и искал ответов на вопросы казалось бы мелкие но для меня как начинающего они были важны.
Тк Урал был за годы стояния практически полностью разграблен вандалами а к650 не имел только моста, я решил собирать именно К.
http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/spidometr/
У меня в наличии был днепрячий картер моста но небыло крышки картера. Прервое с чем я столкнулся это с проблемой подобрать крышку. Мне нужна была крышка со шпильками крепления к маятнику М8 тк отверстия в маятнике были именно М8. А попадались крышки нового образца со шпильками М10. Конечно можно было рассверлить отверстия в маятнике
но для меня это было неприемлемо тк в гаражных условиях соблюсти соосность было сложно. Также можно было изготовить новые шпильки М10 и ввернуть их вместо М8 но это было тоже для меня не удобно и сложновато. В итоге звонив по объявлениям продаж мотоциклов и зап частей, я нашел нужную мне крышку. Крышка была советского производства но абсолютно новая, продавец ее заказывал еще посылторгом в давнишние времена и так и не использовал. Было одно НО! Крышка была ураловская(она толще днепрячей примерно на 5мм вследствии чего заднее колесо смещается влево). В добавок к крышке мне досталось: игольчатый подшипник хвостовика ведущей шестерни, воротниковый сальник, уралячий кардан в сборе, набор поршневых колец и тп, все было новое неюзанное. В магазине я купил пару 8ку и аккумулятор. Покупая пару я как рекомендовали мне бывалые на форуме я обратил внимание на то чтобы шестерни были из одного набора, те прикатанные друг под друга перед цементацией. На шестернях должна была быть метка, я ее так и не нашел, все шестерни были не меченные. Далее, далее нужно было найти-изготовить шпильки крепления крышки моста к картеру. Нужны были размеры.
М8*1,25 - 13 мм,
участок без резьбы - 4 мм,
М8*1 - 15 мм.
Такие шпильки я подобрал в магазине запчастей УАЗ, шпильки называются “шпильки крепления карбюратора короткие”. У них оказалась как раз нужная резьба. Единственное что участок с мелкой резьбой был длинноват. Лишнее можно срезать после. Заполучив все компоненты я счастливый и воодушевленный уехал в деревню в гараж, рассчитывая собрать мост, промыть движок сесть и поехать.

Имеем:
http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/imeem/
http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/P9200014/
http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/P9200015/
http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/P9200016/
http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/imeem1/?res=upload_ok

Сколотые зубья ведомой и износ ведущей шестерен, разломанная крышка, отсутствие игольчатых подшипников.
Выкинув старые шестерни и замерив износ втулки картера (той что является наружной обоймой игольчатого подшипника ступицы) приступил к сборке.

http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/vtulka/

Сразуже столкнулся с проблемой, ведомая шестерня не хотела вставать на место. Внутренний диаметр шестерни был чуть меньше диамера посадочного места на ступице, примерно 0,1 мм или даже меньше. Пробуя насадить через деревянную оправку и молоток ничего не выходило. Пробовал нагревать шестерню и охлаждать ступицу, тоже не дало результатов. В итоге я на наждаке слегка снял со ступицы. Шестерня туго но верно села на место. Канечто такую процедуру нужно производить на токарном станке, но за неименеем такой возможности я решил рискнуть. Шестерня села ровно и плотно. Для того чтобы болты крепящие шестерню к планетарке не откручивались во время эксплуатации моста я изготовил из стальной пластины толшиной примерно 0,8мм контрящие шайбы.

http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/kontrShaiba/

Шайба имеет форму очков тк прямая пластина не ляжет на место, отверстия делал сверлом на 8,2.

http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/nelyjet/
http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/1/

Края шайб загибаются с помощю молотка предотвращая самотроизвольное выкручивание болтов. Торчащие грани шайб нужно сточить, будут бить по крышке.
Как выяснилось позже метал для шайб нада было брать тоньше, тк после зборки планетарка болтами цепляла крышку.
Через деревянную оправку оккуратно надел двухрядный подшипник и внутренюю обойму игольчатого на хвостовик. Наружную обойму впресовывал через отверстие для ведущей шестерни в картере. В нее также с помошю салидола набрал иголки. После набора иголок между первой и последней иголкой остаться зазор, вроде таки должно быть.
Далее ведушая шестерня оккуратно поставлена на место и притянута левой гайкой для того чтобы шестерня нечаянно не выпала и непришлось набирать иголки заново. Шестерня крутилась от руки легко без заеданий, обратите внимание чтобы крутилась именно внутренняя обойма двухрядника а не наружная в картере. Тк у меня при установке двухрядника на шестерню видимо несколько сместились обоймы подшипника в следствии чего качение шариков стало туже и начало проворачивать наружную обойму в картере.
В качестве прокладки я взял паронит 0,5мм и 0,8мм. Зделал две прокладки разной толщины на случай необходимости регулировки зазора. Герметик вместо прокладки решил не использовать из соображений что герметик не ляжет одинаковой толщиной по всей окружности.

http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/vedushay1/?res=upload_ok

Ступицу напресовал на крышку картера через деревянную оправку так чтобы если посмотреть в отверстие для оси мотоцикла было видно как крышка уперлась в уступ на внутренней поверхности ступицы.
http://img407.imageshack.us/i/zp5060001.jpg/
Продув и смазав отверстия в картере под шпильки ввернул их, надел прокладку.
Далее заранее купив игольчатый подшипник 3х16 45шт-в наборе, обмазов ступицу салидолом начал набирать иголки, все 45 невошли. 45ую пришлось вытащить. (тут вспоминаются отзывы о качестве запчастей) Так с салидолом ступица оккуратно ставится на место. Предварительно подложив распорное кользо между втулкай картера и ступицей. Перед установкой ступицы нужно снять воротниковый сальник, его можно поставить в последний момент.
распорное кольцо (медь или бронза)
толщ-1,2-1,3мм, Dнаруж-57,2мм, Dвнут-47мм
Приступая к сборке кардана обнаружил износ на вилке и потрескавшийся сальник левой гайки.
http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/kardanK/
http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/kardanU/
Решив взять вилку с уралячего кардана, открыл книгу Котова, там описано как разбирать крестовину. Долго мучая родной кардан от К кое как его разобрал, вернее сказать сломал.
Резинки и шайбочки крестовины были напрочь мной измучены пришлось выбросить. А шарнир урала разобрался как нельзя замечательно. Сальник левой гайки тоже заменил (сальник вилки кардана 62-05534) Вставил клиновый болт, вперед по ходу мотоцикла скошенной частью, притянул крушку, попробовал крутить от руки держась за вилки кардана. Очень туго практически не шло. Пришлось менять на прокладку из паронита на 0,8 разобрал собрал пробую. Крутить рукой стало значительно легче. Вставил мост на место, залил трансмисионки ТАД-17 80w90, мот поставил на подножку завел. Колесо начало крутиться, погонял его чуток, снял разобрал мост. На шестернях видно как зубья цеплялись. Видно и без краски как рекомендовано у Котова. По отпечаткам было видно что зазор велик и нужно придвинуть ведущую шестерню к ведомой. Пришлось разбирать вставлять регулировочные прокладки http://img4.imageshack.us/i/zp5060004.jpg/ (стальные шайбы) Вернее всего одну. И тут началось. Клиновый болт отказался вбиваться на место, вилка кардана сдвинулась вследствие чего сместилось отверстие на вилке относительно отверстия в ведущей шестерне. Промучившись так и сяк клин невходил, плюнул, разобрал вынул шайбы положил прокладку вместо 0,8 0,5. Собрал, поставил, завел, покрутил колесо. Попробовал от руки крутонуть, крутится стало легче, я отнес это к притирке шестерен.
Да упустил, нажимная фасонная шайба http://img407.imageshack.us/i/zp5060003.jpg/ онат ставится между двухрядником и вилкой кардана. Когда забиваеш клин, вилка кардана наезжает на внутреннюю обойму двухрядника, а эта шайба способствует тому чтобы давление шло не только на внутреннюю обойму но и на наружную и как следствие равномерное придавливание подшипника.

http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/negotovo/
http://foto.rambler.ru/users/sangraf/2/gotovo/

Суть вопроса такова: на вторичном валу КПП урала вилка кардана (на резиновую муфту) затягиваеться гайкой на 22 и шплинтуется. Нигде не могу найти момент затяжки этой гайки. сначала, после замены сальника, затянул до конца и вал вообще перестал крутиться, ослабил (почти без натяга) всё прекрасно работает. -это нормально или нет?
(на предыдущем урале КПП стояла от днепра там такого не было)

Здраствуйте) ездил я ездил, и все время включал заднюю включал через нейтраль... и вот в форуме наткнулся на инфу, что надо включать через первую... совсем запутался, что да как. объясните, пожалуста, поподробнее)
ПыСы: Днепр мт10-36

В общем осточертела мне постоянно присутствующая в масле вода, поэтому, в очередной раз снимая коробку, решил внедрить туда сапун собственной конструкции. Конструкция весьма проста, никаких сложных введений не предусматривает. Для начала все же рекомендую (у кого нет) внедрить в коробку полузакрытые подшипники (раз уж все равно разбирать) - ну это к сапуну не относится :) , так, для уменьшения течи масла.
В общем первым делом удаляем штатный сапун, который расположен спереди справа, и вкручиваем вместо него заглушку (в нашем случае затянутый до усера болт),

далее сверлим в чашке воздухана отверстие и нарезаем резьбу М6х1.

Берем кусок медной трубки подходящего диаметра где-то 3 см длиной и также нарезаем на ней резьбу М6х1. Вкручиваем трубку в чашку - сапун готов. Использовать герметик необязательно, ибо мягкая медь с мягким картером и так дают нормальное уплотнение. Преимущества этой системы налицо - практически исключено попадание воды в сапун и забивание его грязью. Также в коробке, благодаря работе ЦПГ, будет создаваться разрежение, которое будет способствовать лучшим смазочным свойствам.

Сижу тут, мозгую тюнинх (сразу прошу цепь с ремнем не предлагать), типа впихнуть вместо нашего моста целиком мост от чего либо другого.

От джапа - проблема: у урала ведущая шестерня находится между ведомой и колесом, а у джапов - ведомая шестерня находится между ведущей и колесом. Соответсвенно мост с ждапа, на котором он усмтанавливается справа, как на урале (голда например) - не поставить, не то направление вращения.

Можно было бы взять шестерни с моста, который штатно стоит слева (большинсво джапов) и интегрировать их в нашь мост, но сдается, что это будет и геморройно и некачесвенно.

Собсвенно вопрос: Есть ли мосты, сделаные аналогично уралоднепровскому с нужным направлением вращения и устанавливаемые справа?

Есть вариант поставить мост колдовского плана и редуктор смещения на шестернях, который будет менять направление вращения, но места под такой редуктор - очень мало, и при его установке будет слишком большой угол в карданном шарнире, что нежелательно.