Выключается Саруман

Если в электронике не силен - неси всю зажигу к мастеру. Там вариантов море: утечка электролита, пробой полупроводника, и т.д. Че тут думать, блин! Если радиатор под трансом сильно горяч, значит кракалыка.

Спасибо Джей.
Значит так сильно греться не должен? Разбирал корпус, там свиду все нормально. Мастеров хороших просто нет, Старый оскол отдавал так и не починили. Вот и здесь думаю кто нибудь да дельным советом подскажет.
Зажигание от Captain покупал б.у. здесь на форуме. И почему отключается светодиод?

Да это электроника!!! Тут НЕВОЗМОЖНО выявить неисправный элемент на расстоянии. Вариантов сотни! К примеру, транзистор пробит, но сопротивление, пока холодный, имеет. Включается цепь и через него идет ток, весьма великий (т.к. он пробит), он нагревается, сопротивление падает (или увеличивается), и... Короче! Электроника и полупроводники - вещь сложная. Живи ты в Хабаре, я бы проверил твою зажигу, а так - ищи в городе электронщиков.

Джей, как вариант, может попробывать заменить транзистор?

Если катушка низкоомная (ока, газель (меньше 1 Ома)), то выходной транзистор будет греться прилично. Проверь констистенцию термопасты под трнзистором, если высохла, избався от нее и намаж свежей. Для начала попробуй заменить датчик холла.

enic я просто не в курсе, возможно в зажигании реализована защита датчика Холла и оно просто выключается на некоторое время? Надо будет попробывать другой д.х.

Фото по этой ссылки
http://nr-labs.narod.ru/images/moto/saruman3-0.jpg
Какой из них этот конденсатор?

enik про дх понял. Но с ним вместе тогда и зажигание тоже дохнет?

диод моргает при прохождении шторки через ДХ. посмотри есть ли питание на ДХ и сигнал на его выходе (0-5В) когда начинаются глюки.

Катушка случаем не волговская? с ней у меня тоже дичайще грелся (у нее комутационные токи до 7.5 ампер), поставил шестивольтовую и проблем нет.

Вчeрa пробовaл обычный коммутaтор, снял с мaшины другa. Рaботaeт, проблемы исчезли,только обороты плохо нaбирaeт, грeeтся зaмeтно мeньшe. Тaк что Д.Х. испрaвeн
При отсоeдинeния дaтчикa свeтодиод постоянно горит.
При глюке не горит.

восемь лет талдычу одну и туже песню - свечные колпачки с резистором???????????
до сих пор многие думают, что это только чтоб радио не трещало........

Колпачки родные 93 года, пробовал и силиконовые провода тесла, тоже самое.

А из зa свeчeй проблeмa нe можeт быть?
Сейчас стоят ngk 18 с v-образным электродом. До этого 14 энгелевские, вроде проблем не замечал.

У меня отключался из за центровиков, поменял все пучком.

Когда зажигание отключаеться, при выкл, вкл, замка зажигания, все восстонавливаеться, на незапущенном двигателе ?

Центровики, это провода идущие от катушки зажигания на свечи, они должны быть селиконовыми обезательно.
Попробуй сначало их поменять, а потом уже лезь в сарумана

Обратить к КЭПу непосредственно. Он схему разрабатывал, ему видней что там и как работает и как привести в боевую готовность.

если не включается сразу, а только через несколько минут - перегрев транзистора 100%
про корлпачки (или силиконовые провода) все в силе
хочешь быстрого, адекватного ответа - описывай точно свои симптомы - экстрасенсов тут мало

Сегодня проверял работу в обход схемы опережения, с датчика сразу на коммутатор. Греется заметно меньше, до аварийной остановки нагреть не получилось. Вчера так же прверял работу датчика и оптрона, здесь все в порядке. Так что, до микроконтроллера в схеме все в порядке, сам коммутатор думаю тоже в порядке. Скорее всего проблема в самом микроконтроллере или в его прошивке.

импульс который выдает блок длиннее того что идет напрямую с датчика, коммутатор должен сам определять необходимую длительность включения катушки, ради этого только и нужна там микруха, у тебя похоже этого не происходит и катушка включена дольше положенного. может нелады с внешними элементами задающими режим работы микросхемы коммутатора, непропай например, или трещина и пр.

посмотрю, но на вскидку там 33/66 я и не пытался получить, не тот случай

около 39 мс период, около 7,5мс полка
если охота можешь изменить значение WARMING_COIL_TIME, только это никак не скажется на функциональности

дело не в том есть обвес или нет, а в его повреждении, керамическлму безкорпусному чип конденсатору достаточно меткого удара (например, плату уронили) и он может уже не выполнять свои функции. но определить такую неисправность не всем под силу.
еще про нагрев - во многих мощных транзисторах есть схема защиты от перегрева, отключающая транз. она может неправильно работать (брак), у меня были транзы отключавшиеся от нагрева руками (подержать в пальцах минуту). вобщем я бы в первую очередь менял транз.

По поводу транзов - я делал выборочное тестирование из этой партии и добивался нагрева до плавления припоя на ногах. Полет нормальный.
А вообще основная причина перегрева - неадекватный сигнал на входе L497, как бороться - исследую )

Проблему решил заменой микроконтроллера на новый, с новой прошивкой.
Спасибо Кэпу!

По истечению долгих лет, уже и забыл где ставил перемычку в обход ФУОЗ.
Нужно проверить работоспособность встроенного коммутатора. Пропал сигнал на КЗ, сведодиод моргает. Хочу определиться где проблема, Проверить транзистор на работоспобность пока не смог, нужно в этом разбираться, транз дарлингтона bu941zp.
Всем неравнодушным заранее спасибо!

Ссылка на фото платы зажигания есть в этой теме за 2012 год.

Родное отличное зажигание выкидывают, а потом мучаются с инородной не рабочей штукой капризной.
Смешно прям, не разбираться в примитивной электронике и мучаться от ее безтолковости к её починке. Продай в чермет всё, езздий на бэ эм вэээ

Чет негатив какой то!
Эт какое родное нормальное зажигание?
С этой штукой инордной 9 лет отъездил, пару раз до Крыма и обратно, зажига супер. Плохо что не вечная.