Охлаждение масла в двигателе.

можно кстати на биметаллах сделать

На каком-то китайском квадроцикле имеется деталь - радиатор и на нём же штуцер для маслофильтра, как на авто.
Кажется тема...

На каком-то китайском квадроцикле имеется деталь - радиатор и на нём же штуцер для маслофильтра, как на авто.
Кажется тема...

пацаны, за неуставные отношения буду банить всех кто был в переписке. хотите лаяться звиздуйте в личку
з.ы. тут же все друзья :)
з.з.ы. это касается не только этого обсуждения.

Конечно я с вами согласен охлаждать масло через радиатор эффективней это однозначно, но если где-то , что-то оторвется в глубокой тайге , то будут проблемы, вытечет масло. Вода конечно менее эффективна , но если что-то там оторвется , то вытечет только вода. Здесь конечно кому, что важней живучесть или эффективность.

Я всегда старался в своих доработках добиться надежности, что-бы в дороге не подвело.

Разбередили душу. У меня была в 98-99 годах такая система: масл. насос жигулёвский, по высоте срезан наполовину, у передней крышки картера нижняя часть отпилена и заменена пластиной с посадочным под автомаслофильтр, далее радиатор, куски от газоновского масляного три трубы оребренные, буквой П монтировались спереди на дуплекс ну и полив поршней. Система работала на ура. Потом захотелось керамических горшков и всё пошло в утиль.

Я думаю приспособить печку от ВАЗа вместо радиатора.

Согласен с ТС, главное надежность, не будешь же за собой гараж с запчастями возить..
ИМХО, интерцептор правильно предложил, только полив поршней, и чтоб вся магистраль в картере была, если и отовется что нибудь, то до гаража дотерпит.
Охлаждение водой лично для меня привлекательно простотой изготовления, только расширительный бачок надо красиво замаскировать.
И в оконцовке бредовая мысля. Я так понимаю, что автору дополнительное охлаждение надо только в тайге. А если взять 2 электровентилятора подходящих размеров и присобачить из перед котлами,, принудительное охлаждение типа. Но сделать эти вентиляторы сьемными, типа поехал в тайгу - поставил, приехал - снял до следующего раза. Цепляемость за ветки\пни зависит от исполнения. Это просто мое предположение, не знаю, будет ли принудиловка эффективна в тайге

Я ставил кулера 160-160 ,но особого эффекта они не дают масло все-равно разогревается. Плюс трава листья ветки. Пришлось от них отказаться.

Кстати радиатор компактно расположился в дуплексе рамы перед крышкой я в довольно-таки защищенном месте, но обдув пострадал конечно. Можно установить небольшой вентилятор на радиатор.
Все же лучше поставить насос от днепра, в переходной пластине насоса можно сделать отверстие под выход на полив поршней.
И есть один минус - установка такого насоса, так же как и установка сдвоенного потребуют установки увеличенного поддона взамен стального.
Можно рассмотреть вариант с установкой электического насоса, который можно включить при необходимости. Будет качать на радиатор, а потом уже на донышки поршней.

Поддон у меня стоит увеличенный маслонасос сдвоенный Уральский с производительностью в два раза выше, так-как я подвел смазку от насоса и на правый цилиндр. После такой доработки по тем-же подъемам в тайге клин правого цилиндра где раньше возникал стабильно ,исчез навсегда.Но хочется еще снизить тепловую напряженность.

Кстати, если не ошибаюсь, в запорожцев в поддоне были вварены трубки в продольном направлении как в бойлере. Там это возд. охлаждение,но можно и воду по ним пустить.

Да если пустить по ним воду то эффект будет выше. Если снизить температуру масла до 70- 80 градусов при езде по тяжелым участкам , или наоборот на максимальных скоростях то смазка трущихся поверхностей будет гораздо лучше (я думаю, что маслянная пленка будет сохранятся лучше). Но это мое мнение может кто думает по другому. Во всяком случае должно быть лучше , чем масло которое разогрето до вспышки. Почему перегретый двигатель начинает дымить.

ТНК 20W-50.

На судовых движках обычно в поддон ставят змеевик и пускают по нему забортную воду.

Юрий! Если Вы чтото рещили то Вам советовать уже бестолку мы помним)) Все равно сделаете по-своему)))

Но попробую.

Значит требуется стабилизировать температуру нижнеклапанника в тяжелых условиях эксплуатации. Плюс заложить максимальнуя надежность/ремонтопригодность "в поле".

Охлаждать надо именно поршень. Именно и только поршень. Причем не тупо охлаждать а добиться минимально возможной девиации температуры в зависимости от всех внешних составляющих ака нагрузка, температуры забортной, скорости и тд...

В умных книжках писали что дуть на поршень маслянной форсункой это хорошо при собюджении остальных условий. Но вот дуть на поршень переохлажденным маслом это плохо.
И тут простой пример - предположим, что поршень нагревается до 250градусов, при этом даже подача охлажденного до 50 градусов масла вызывает дельту температур в .. 200 градусов!!! А 50 градусов после маслорадиатора - запросто.

Возьмем для примера ойлхэд бмв с развитой системой охлаждения/смазки. В двигателе два маслонасоса и так же несколько раздедены контуры смазки и охлаждения.
Там масло с внешнего радиатора сливается кажется обратно в поддон(вот тут точно не помню но помойму кактотак). Плюс еще и на 1150 и выше установлен ТЕРМОСТАТ перед радиатором.
Двигатель при скуднейшем оребрении имея под сотню сил(1100S) никогда не перегревается. Никогда! Сам пробовал! Только дубина авиатор снова ноет что он перегревается но у него всечерезжопу.

Я к чему - я бы развил систему до следующего(если так хочется использовать "водяной" контур в масле)- таки сток маслосистему не трогать(ее хватает для смазки) и установить ниже вторую секцию маслонасоса. И трубками внутри(!) картера развести равнодлинными на форсунки направленные на поршни. Отмечу не просто сплющенные трубки а именно ФОРСУНКИ(например от ВАЗа можно взять) и позиционировать их точно в донышко поршня мимо щатуна и пальца.

Этим самым мы уже максимально сбалансируем "среднюю температуру по мотору". Двигатель уже будет прекрасно охлаждаться.

А вот при действительно сложных условиях езды как то огромная нагрузка, жара и минимальная скорость - добавить таки в картер "водяной" контур-змеевик(из маслорадиатора газ/камаза идеально! Там стальная трубка с огромным внешним оребрением).
Вывести наружу через пару фиттингов, расположить рядом электропомпу BOSCH(оч качественно и надежно и не протекающая!!!) и вывести на радиатор. Радиатор например от печки классики ВАЗ (двухрядный) или нивы 2121 (трехрядный) или любой подходящий(я бы использовал латунный по многим причинам). В сам же радиатор впаять заливную горловину. Тут можно обойтись без клапанов и даже расширительного бачка.

Ах да и дополнить радиатор небольшим вентилятором для особо сложных режимов движения. Его уже можно включать вручную без всяких схем управления.

Итого максимальная надежность! Масло все внутри двигателя. Сток маслосистема зарекомендовавшая себя более чем полувековой работой остается в покое. Даже если что-то случится со вторым контуром маслянным двигателю ничего не будет. А внешний водяной контур также даже при пробитии и разгерметизации не повлияет на работу двигателя абсолютно. Аккуратно добратьсмя домой можно запросто и без внешнего контура.

Напомню проблема наших оппозитов в крайне малой производительности маслонасоса. Это читый воздушник по охлаждению. Никакого воздушно-маслянного охлаждения.
То масло что в стоке "омывает" поршни нельзя считать что кардинально участвует в теплопередаче.

И охлади масло в поддоне хоть до нуля градусов поршень при больших нагрузках может уже плавиться, но масло будет покоиться в своем поддоне лишь чуть тепленькое.
Масло не переносит в стоке температуру от наиболее разогретого поршня к поддону/картеру. Исходя из этого так же нет толку от увеличенного поддона. Масло просто будет ДОЛЬШЕ прогреваться и охлаждаться.

Тому кто не верит - пусть перегреет вдрыск мотор и на крайне перегретом моторе измерит температуру поршня и поддона. Это конечно не возможно но как пример прокатит.

Масло в наших оппозитах перегревается локально(!!!) - это зона выпускных клапанов для верхнеклапанника и поршень для нижнеклапанника.
Именно атм масло горит, стареет, етряет свои свойства а не в поддроне едва теплом.

У толяна есть отличный двухсекционный маслонасос.

Да конечно заманчиво сделать форсунки , но это надо хорошо продумать. И еще двухсекционный насос , я так понимаю это два самостоятельных насоса работающих по разным контурам. Придется все продумывать по новому. Спасибо всем за советы.

Без форсунок никак

По поводу форсунок. Я так понял, что форсунки предлагается взять те, которые применяются для распыления топлива в инжекторных моторах? Конечно, распылять они будут лучше, чем сплющенная трубка. Но. Мне кажется они забьются и вообще не будут работать. Всякая такая хрень любит забиваться, причём из-под тишка и в самый неподходящий момент.

А на больших оборотов и псыка может не быть .

.

При таких оборотов , момент совпадения отверстий очень короткии, и сколько масло успеет выплакать оттуда явно будет недостаточно чтоб увести температуру с поршневой. Надо пробовать, испытывать ...

наверно новый год и алкоголь бьет в голову. это мой первый ответ по технической теме за 17 (уже таки 18) лет нахождения на сайте, наверняка что-то похожее было (но не помню). в бредовые идеи пойду запросто. сам по себе вроде теплотехник и знаю что самое простое для охлаждения - брызгать на оребрение/голову - воду. коррозия и отложения солей - сопутствующее, но можно уменьшить, используя обессоленную или умягченную воду. мне стыдно, да.

Между прочим я видел у одного мужика на Днепре стоят два кулера сверху каждой из головок. Он говорит очень эффективно. Дело было в Рубцовске на байк-фестивале.

Да видел я фотки эти. А вообще вот ты и такие как ты если хотите критиковать - то ваше желание похвально между прочим. Критика лучше чем равнодушие. Однако чтобы критика была приятной не только для самого критика, она должна быть полной и полезной. То есть она должна состоять из нескольких частей: 1) Формулировка того, с чем ты не согласен 2) Объяснение, почему ты считаешь себя правым 3) Предлагаемый лично тобой вариант улучшения 4) Своё непосредственное и личное участие и помощь в решении вопроса. Пункт 4: не обязательно ехать куда-то в жопу ночью в пургу на лыжах чтобы помочь своими руками какому-то алкашу затолкать коленвал в картер урала. Можно помочь информационно например: дать ссылку, совет, информацию, контакты и т.п. Теперь по теме: насчёт Днепра не знаю. Надо бы подсчитать эффективность кулеров, то есть потребляемую мощность и количество отводимого тепла. Есть кто теплотехники здесь? Компьютерные кулеры, между прочим, применяют на эндурийных мотоциклах типа Honda CRM 250 R. Там электронное зажигание, водяное охлаждение и два радиатора. Так вот кулер ставят на левый радиатор (на правый просто так не поставишь, там для этого ещё переделки нужны. И причём это очень даже эффективно. Поток горячего воздуха быстро охлаждает радиатор. Так вот. По Днепру: Лично я считаю, что если сделать кожухи СВЕРХУ и поставить вентилятор ПРАВИЛЬНО, то есть с улиткой, то эффект будет. Конечно, на скорости 100 км/ч он будет, но незаметен. А вот в пробках в городе например на скорости 1 км/ч эффект будет очень заметен. А давайте проведём такой вот мысленный эксперимент. Представим себе: вот стоят в пробке два Днепра абсолютно одинаковых. Двигателя идеально настроены, масло есть. Температура обоих растёт. Но один из них кретин, а второй энтузиаст. Кретин в ответ на перегретый мотор только тупо ухмыляется; энтузиаст включает кулеры и тоже ухмылятся. Вопрос: у кого быстрее перегреется мотор?

Парни, кто теплотехник: прошу подсчитать эффективность кулера. То есть отношение потребляемой мощности к отводимому теплу. и привести расчёты здесь. Навряд ли он потребляет больше, чем отводит. Однако интересно узнать перед тем, как начать делать.